В чем преимущество локальных подкормок

Теория и практика листовых подкормок сельскохозяйственных культур

Сегодня речь пойдет о достаточно известном, но пока еще мало применяемом на практике агроприеме – ЛИСТОВОЙ ПОДКОРМКЕ микроэлементными удобрениями. Да-да, именно о ней! И хотя многие из Вас уже давно для себя сделали выводы и определились на этот счет – тем не менее, хотелось бы еще раз акцентировать внимание на некоторых ключевых моментах, определяющих важность и необходимость организации листового питания с/х культур.

Уровень подготовки агрономов сельхозпредприятий растет с каждым годом. Но и развитие технологической оснащенности земледелия не стоит на месте. Вполне очевидно, что на смену устаревающей почвообрабатывающей технике и проверенным временем агротехнологиям приходят новые высокопроизводительные агрегаты и инновационные ресурсосберегающие технологии.

Не остается в стороне от научно-технического прогресса и система применения удобрений в сельском хозяйстве. Ежегодно растут объемы применения минеральных удобрений на гектар пашни, появляются новые, все более разнообразные способы их применения.

В последнее время все большей популярностью стали пользоваться комплексные удобрения, содержащие помимо NPK целый комплекс микроэлементов. И это вполне понятно…

Все вы помните знаменитую бочку Добенека и закон минимума немецкого агрохимика Ю. Либиха: «Величина урожая определяется фактором, находящимся в минимуме». Согласно данному утверждению, отсутствие или недостаток даже одного необходимого элемента питания, при наличии в почве всех остальных, неизбежно будет ограничивать урожай и не позволит растению в полной мере реализовать свой генетический потенциал. А что мы имеем на практике:

  • Сократившееся повсеместно внесение органических удобрений – «раз»,
  • узкий бюджет на средства защиты растений и удобрения – это «два»,
  • отсутствие во многих хозяйствах технической возможности для проведения некорневых подкормок – «три», и данный список можно продолжать.

Всё это ставит под угрозу обеспеченность наших почв микроэлементами в доступной растениям форме. Да и метеорологические условия последних лет с аномально высокими летними температурами и неравномерным выпадением осадков в период вегетации доставляют агрономам немало хлопот. В этой связи проведение листовых подкормок с/х культур – просто необходимо!

Итак, что же дают листовые подкормки и почему без них не обойтись современному агроному? Попробуем разобраться.

Вопрос 1. Можно ли листовой подкормкой «поддержать» растение в критические фазы развития, в стрессовых ситуациях, снять гербицидное угнетение?

Ответ: конечно, можно. И даже нужно!

Некорневая (листовая) подкормка – это действительно быстрая помощь растению в критические фазы развития и в стрессовых условиях. Наукой доказано, что интенсивность усвоения некоторых элементов питания из почвы корнями растений зависит от множества факторов: температуры, влажности, аэрации почвы, уровня рН и солевого состава почвы, развития корневой системы культуры. Поэтому часто возникает ситуация, когда тот или иной элемент присутствует в почве в достаточных количествах, но из-за низкой температуры корни плохо его усваивают, поэтому растение страдает от дефицита элементов питания. Оптимальное решение в таком случае — внекорневая подкормка. Усвоение элементов питания через лист осуществляется растением без существенных затрат энергии. Поэтому при внесении небольшого количества соответствующих удобрений по листу можно получить быстрый результат, то есть существенно улучшить состояние растений.

Вопрос 2. Почему роль листовой подкормки возрастает с переходом на технологию Notill?

Ответ: потому что листовая подкормка – это универсальный прием применения удобрений независимо от принятой системы обработки почвы.

Дело в том, что современное развитие энергосберегающих технологий, внедрение минимальной и особенно нулевой технологии выращивания сельхозкультур существенно сокращают возможности выбора метода внесения удобрений по сравнению с классическими агротехническими технологиями (см. табл. 1).

Таблица 1 – Возможности применения различных методов внесения удобрений в зависимости от применяемой системы обработки почвы:

(пропашных культур)

Таким образом, с переходом на минимальную или No-till технологию всё меньше и меньше остается в нашем распоряжении способов внесения удобрений, и только листовые подкормки как агроприем универсальны и применимы при любой технологии. Очевидно, что в системе No-till листовая подкормка призвана обеспечивать растения элементами питания не только в критические периоды развития, но и выполняет роль полноценного поставщика питательных веществ в период вегетации.

Вопрос 3. Листовая подкормка – удел материально обеспеченных предприятий и «не по карману» рядовому крестьянину?

Ответ: вовсе нет, некорневая подкормка – экономически оправданный агроприем, использование которого позволяет существенно снизить затраты на производство единицы продукции. Организовать некорневую подкормку посевов может каждый фермер с самым разным уровнем достатка.

Дело в том, что при внесении удобрения по листу (особенно, если вегетативный аппарат растения уже хорошо развит) практически исключены его непродуктивные потери, почти все удобрение попадает в растение.

Итак, если внекорневые подкормки так важны и удобны, то, может быть, стоит использовать только их? Увы — универсальных рецептов не бывает.

Обеспечить потребность растения в элементах питания только лишь листовыми подкормками невозможно, прежде всего потому, что эта потребность в десятки раз больше, чем можно дать подкормками по листу. Например, вынос фосфора из почвы урожаем озимой пшеницы в 50 ц/га составит примерно 50 кг/га. Чтобы «дать» растению такое количество фосфора через лист с учетом максимальной допустимой дозы на одну листовую подкормку, потребуется кормить посевы около 15-20 раз. Естественно, теряется всякий здравый смысл и экономическая оправданность данного агроприема.

Таким образом, очень важно точно рассчитать необходимое количество удобрений, правильно подобрать их формы, способы и сроки внесения. Но и это еще не все. Важно помнить, что для внекорневых подкормок используются довольно концентрированные растворы, которые активно влияют на растения. Любая ошибка или отклонение от регламента применения может привести к нарушению физиологических процессов, протекающих в растении, к ожогам листьев и потерям в урожае. У агронома просто нет права на такие ошибки!

Поэтому теперь немного практики и практических советов по проведению листовых подкормок, которые помогут вам избежать ошибок, сэкономят ваши время и деньги.

Вопрос 1. Какова предельно допустимая концентрация рабочего раствора при проведении листовых подкормок и почему так важно ее соблюдать?

Ответ: ведущие мировые производители удобрений всегда указывают в рекомендациях по применению своих продуктов предельно допустимую концентрацию рабочего раствора.

Традиционно при проведении опрыскивания полевых культур мы расходуем 200-250 л рабочего раствора на 1 гектар. Но, в частности, применение широкозахватных самоходных опрыскивателей привело к развитию тенденции уменьшения этой нормы до 100-150 и даже до 50 л/га. И это вполне понятно: чем меньше расход рабочей жидкости на 1 га, тем меньше расход топлива и тем проще выдержать оптимальные сроки проведения опрыскивания. Но есть и «оборотная сторона медали»: используя растворы предельно высокой концентрации, мы рискуем вызвать ожог листьев. Как избежать этого? Читайте этикетку! Если вы применяете качественные удобрения, то обязательно найдете на упаковке рекомендации по концентрации и условиям применения. Не написано — ищите в справочниках, спрашивайте у профессиональных консультантов. Так, Компания ADOB (Польша) – известный во всем мире производитель удобрений рекомендует следующие концентрации рабочего раствора при проведении подкормок (см. табл.2).

Читайте также:
Какие цветы способны защитить от излучений, исходящих от мониторов компьютеров

Таблица 2 – Концентрация рабочего раствора при проведении листовых подкормок микроудобрениями Азосол® и АДОБ®:

Культуры Максимально допустимая концентрация, % Объем рабочего раствора, л/га
Полевые культуры 4,0 200-300
Овощные культуры 1,0-2,0 400-600
Плодовые насаждения 1,0-3,0 До 1500

Не работайте наугад! Важно также учитывать время проведения обработки и погодные условия, поскольку у многих культур устойчивость листовой поверхности к ожогам зависит от толщины воскового налета, а он максимальный во время жары и минимальный после дождей.

Вопрос 2. Можно ли совмещать листовую подкормку с обработкой пестицидами?

Ответ: да, можно, но соблюдая некоторые простые правилаприготовления баковых смесей микроэлементных удобрений с пестицидами.

Из опыта работы каждый агроном прекрасно знает последовательность смешивания химикатов в баке опрыскивателя. Тем не менее, искушение велико — сэкономить деньги, исключить лишние проходы опрыскивателя по полю, провести подкормку в виде баковой смеси со средствами защиты растений. Разумное решение, но не всегда. К сожалению, есть исключения. Дело в том, что многие гербициды эффективно работают только при очень тонком балансировании доз и концентраций с тем, чтобы не обжечь растения и не оставить в живых сорняки. Иногда добавление к раствору гербицидов даже небольшого количества другого вещества (в нашем случае – микроудобрения) нарушает это равновесие. Потом мы начинаем предъявлять производителям химических препаратов претензии по качеству препаратов, их растворимости и т.д. А на самом деле всё просто -принимая решение о смешивании препаратов, руководствуйтесь таблицей совместимости, консультируйтесь с производителями препаратов и микроудобрений. И в любом случае, не поленитесь и проведите тестовое смешивание растворов удобрения и пестицидов — сэкономите время и деньги!

Вопрос 3. Как обеспечить максимальную эффективность листовой подкормки?

Ответ: нужно добиться равномерного распределения рабочего раствора по поверхности листьев.

Безусловно, проводить листовую подкормку можно только откалиброванным, тщательно промытым опрыскивателем. Важно для обработки использовать мелко- и среднекапельные распылители (наконечники), выдерживать рекомендуемое производителем рабочее давление в системе. Среди всего ассортимента микроэлементных удобрений лучше отдать предпочтение жидким продуктам, имеющим в своем составе ПАВ (поверхностно-активные вещества). Это обеспечит равномерное смачивание листовой поверхности рабочим раствором и повысит эффективность подкормки.

В последнее время практикуется ночное внесение пестицидов. В это время суток, как правило, стихает ветер, снижается температура воздуха и почвы. Кутикула листа становится более проницаемой для растворов удобрения, эффективность листовой подкормки возрастает.

Вопрос 4. В какую фазу лучше «кормить» растение?

Ответ: необходимо правильное определение фенологических фаз развития культур и оптимальных сроков проведения подкормки.

Для каждого растения характерна соответствующая динамика потребления элементов питания. При внекорневом питании мы не можем давать растениям элементы про запас, как это часто делают при внесении в почву, так как все, что вносится по листу, очень быстро попадает внутрь растения. Поэтому очень важно понимать и учитывать при проведении листовых подкормок, когда растение больше всего нуждается в азоте, когда в фосфоре, а когда наступают критические периоды по обеспеченности микроэлементами. «Попадание» листовой подкормки в критическую фенофазу развития – это залог успеха и гарантированной прибавки урожайности.

Вопрос 5. Все ли микроэлементные удобрения одинаковы, или какие удобрения применять?

Ответ: выбор необходимого продукта из широкого ассортимента также важен, как и соблюдение технологии его применения.

Современный арсенал удобрений для внекорневой подкормки очень велик. Препараты для внекорневых подкормок очень отличаются по составу, форме действующего вещества и цене. Причем не всегда самый дорогой препарат оказывается самым качественным. Помните одно: качественное удобрение для внекорневого питания — это не просто тукосмесь, заправленная микро- и макроэлементами. Для их производства серьезные компании используют чистое химическое сырье, уникальные высокоточные технологии и тщательный контроль качества готовой продукции.

Простые и, как правило, дешевые микроудобрения имеют довольно бедный химический состав, низкую степень чистоты, плохую растворимость и смачиваемость листовой поверхности. Кроме того, после их использования на листьях может появиться солевой налет. Их применение оправдано только на культурах экстенсивного типа, когда нельзя рассчитывать на получение большого урожая, но все равно нужно обеспечить растения соответствующим элементом питания.

Вопрос 6. Почему важно знать, в какой форме представлено действующее вещество? Или почему предпочтительнее хелатная форма?

Ответ: от формы микроэлементов в составе удобрения зависит их эффективность и конечный результат.

Хелатная форма, в отличие от обычной солевой формы, обеспечивает стабильность раствора и высокую степень его поглощения растениями, но это существенно отражается на цене такого раствора. Иногда вместо хелатов используют более дешевую форму комплексонов (комплексов органических кислот). Такие соединения менее стабильны и немного хуже усваиваются, но во многих случаях могут помочь откорректировать питание растений. Современные разработки — это полимерные хелатные комплексы. Они практически не теряют эффективности при обработках при очень низких или очень высоких температурах, кроме того, высокая степень чистоты соединений обеспечивает их большую эффективность.

И напоследок, один совет: не бойтесь внедрять листовые подкормки на своих полях, это эффективно и экономически оправдано. И пусть на первый взгляд, этот агроприем может показаться сложным, требующим высокого уровня подготовки специалистов, но альтернативы нет. Вносить всего и много — неправильно, да и к тому же очень дорого для экономики предприятия и опасно для растений. Поэтому пробуйте, экспериментируйте, но продумывайте каждый свой ход, не работайте наугад! Если есть сомнения спрашивайте у профессионалов, мы всегда рядом и открыты к диалогу!

Локальные подкормки: что это такое и как их использовать

локальные подкормки

В любительском огородничестве существует два противоборствующих лагеря — непримиримые органисты и проповедники повсеместного использования минеральных удобрений. И лишь меньшинство овощеводов-любителей выбирает срединный путь, сочетающий в себе использование основных принципов природного земледелия с достижениями современной агрохимии. Локальные подкормки «минералкой» позволяют не только получать богатые урожаи полезных и вкусных овощей, но и способствуют сохранению и увеличению почвенного плодородия на участке.

Содержание статьи:

Локальные подкормки — что это такое?

минеральные удобрения

Локальные подкормки подразумевают точечное внесение минеральных удобрений в лунки и бороздки при посеве семян, высадки рассады и в течение всего вегетационного периода овощного растения. Благодаря этому обеспечивается существенная экономия на покупке удобрений при том же или даже большем эффекте в плане количества и качества урожая.

Читайте также:
Индийский лук: лечебные свойства, применение, настойка для суставов, в медицине, выращивание

В чем секрет эффективности локальных подкормок

посев семян

Вы замечали, что в естественной среде некоторые растения проявляют просто-таки феноменальную живучесть? Даже на бедной почве, а также на крышах старых зданий, где ее и вовсе нет, они изо всех сил цепляются за жизнь и каждую весну упрямо выбрасывают листочки.

Это становится возможным благодаря так называемым высокосолевым корешкам, способным получать необходимое питание даже из почвы с повышенной концентрацией солей, то есть из грунта с высоким содержанием питательных элементов. А на крышах заброшенных домов такие корешки находят кусочки плодородного грунта, занесенного туда ветром, оплетают их и питают растение локально.

Применяя минеральные удобрения точечно, вы способствуете развитию именно этого типа корней, при этом вы также избегаете угнетения почвенной микрофлоры, которое неизбежно происходит при сплошном внесении «минералки». Ведь повышенная концентрации минеральных элементов наблюдается лишь в ограниченной зоне корнеобитаемого слоя почвы.

Общие правила проведения локальных подкормок

высадка рассады сельдерея

Локальные подкормки принесут максимальную пользу лишь в том случае, если вы также применяете два основополагающих принципа природного земледелия — безотвальную обработку почвы и мульчирование.

Мульчирование грядок медленно разлагающимся углеродистым материалом (например, соломой или опилками) способствует формированию взаимополезных (так называемых симбиотических) отношений между корешками растений и почвенной экосистемой. На роль мульчи для огорода хорошо подходит полуразложившийся подстилочный коровий либо лошадиный навоз.

Неглубокая вспашка почвы на участке без оборота пласта — необходимое и обязательное условие нормального размножения почвенных микроорганизмов, без которых почва быстро утратит плодородие и станет безжизненной. Если вы еще раздумываете, копать или не копать почву на участке, то советую почитать эту статью, где я рассмотрела все «за» и «против» разных способов почвообработки.

Локальные подкормки проводят по определенным правилам:

  1. Дозу удобрений при точечном использовании целесообразно уменьшить в 2-3 раза от рекомендованной производителем.
  2. При локальном внесении минералки важно, чтобы удобрения не касались семян и корней рассады. Для этого сначала сыплют удобрения, смешивают их с грунтом, далее насыпают 5-7-сантиметровый слой почвы и уже после этого кладут семена или высаживают рассаду. А можно просто вносить удобрения в бороздку между посеянными семенами (высаженной рассадой) на глубину около 5 сантиметров.
  3. При добавлении в лунки/бороздки древесной золы нужно следить, чтобы она не контактировала с «минералкой». В этом случае золу можно смешать с почвой в лунках/бороздках, а локальную подкормку минеральными удобрениями внести в углубления в почве, сделанные на расстоянии 5-10 сантиметров от посадок.
  4. Для каждой отдельной культуры лучше приобретать специализированные удобрения, в которых соотношение основных элементов питания наиболее оптимально.

На мой взгляд, локальные подкормки — это разумный компромисс между фанатичным следованием заветам природного земледелия и неумеренным и порой необдуманным использованием магазинной химии. А как считаете вы?

О пользе локальных подкормок

Вы задумывались над вопросом: что лучше для растений и для почвы – когда вносят удобрение по всей площади корней или когда вносят локально, в лунку, понемногу под каждое растение?

Подавляющее большинство простых садоводов и ученых-агрономов ответят, что кучками минеральные концентрированные удобрения в почву не вносят, они, мол, сжигают корни, привычней применять минеральные соли в малой концентрации, распределяя по всей площади корней.

Последние пять лет я поставил много опытов по локальным подкормкам в своем саду и убедился, что растения легко адаптируются к высоким концентрациям солей в почве и способны образовывать особые высокосолевые корни. Оказывается, многие ученые и производственники знают тему локальных подкормок, используют этот метод давно и успешно. Есть серьезные монографии, есть масса новейших диссертаций по локальному использованию удобрений. В магазинах, особенно зарубежных, некоторые удобрения так и называются: палочки и таблетки длительного действия для локального внесения. Многие из вас о них слышали и применяли, например апионы, палочки Агрикола, не понимая, почему все это так хорошо действует.

Обратимся вначале к нашему опыту и здравому смыслу. Все бывали в лесу. Масса дерева составляет тонны, корни уходят на несколько метров вглубь в поисках воды. Но для формирования всей этой массы древесины основные элементы питания и самый дефицитный элемент – азот – растение берет из тончайшего верхнего слоя органики, пронизанного всасывающими корешками.

Все видели, что самые здоровые и высокие деревья растут на старых кладбищах, тянут свои корни к деревенской выгребной яме, под тепличные грядки, под компостные кучи, пробивают корнями канализационные трубы. Такая «локальность питания» всем понятна и естественна.

Но большинство садоводов делают по-другому, при посадке деревьев в саду копают большие ямы и заполняют их органикой, равномерно пересыпая комплексными минеральными удобрениями. Зачем? Так делают все соседи, ведь считается, что надо обеспечить питанием весь объем корней!

Углубимся в почву, посмотрим, что там происходит.

Дождевые черви проделывают ходы и откладывают в них гранулы копролитов. Это десятки тон ценнейшей готовой пищи для корней. Естественно, корни научились охотиться за такими «локальными подкормками», оплетая их своими ворсинками. Остатки растений и животных распределены в почве не равномерно, а сосредоточены в отдельных микроочагах из песка и глины, покрытых пленкой из гумуса. Микробные сообщества минерализуют органику, создавая локальные концентрации солей. Хорошая почва – это совокупность множества шероховатых гранул, пронизанных порами и омываемых почвенным раствором, протекающим по капиллярам.

Неравномерность распределения доступного питания в природе естественна для корней растений и в малом, и в большом объеме почвы. Но, привыкнув к «общественному мнению», что любые удобрения надо распределять равномерно и везде, мы как-то никогда не задумываемся, что в природе все устроено иначе.

Кроме того, концентрация веществ постоянно меняется: после дождя состав солей один, настала засуха – концентрация выросла в десятки раз. И растения научились извлекать максимум пользы из этого хаоса; эволюция, конкуренция, отбор научили корни быть «умными и подвижными». Коровья лепешка на лугу долго не лежит, едоков много, но мелкие корешки от ближайших растений при достатке влаги успевают в нее прорасти.

В природе рост корней в сторону больших концентраций питательных веществ в почве – обычное, естественное явление. Но когда корни находят высокие концентрации солей, не погибнут ли они от этих концентраций? Что такое «высокосолевые корни»? Могут ли растения их образовывать?

Читайте также:
Размножение глоксинии из семян в домашних условиях: пошаговый рецепт с фото

Эту тему фундаментально исследовал уфимский ученый В. К. Трапезников. Он доказал, что корни ищут минеральные элементы с помощью хемотаксиса. Найдя концентрат, новые корешки физиологически перестраиваются – становятся высокосолевыми: образуют массу мельчайших разветвлений, способных поглощать высокие концентрации солей.

Корни эволюционно научились потреблять большие концентрации солей, так им быстрее, удобней, энергетически выгодней. Не надо тратить энергию на отращивание множества корешков для поиска и всасывания малых концентраций элементов питания. Раз в природе встречаются вкрапления питательных веществ и солей, проще сформировать корни с другими клетками, с другими вакуолями и митохондриями, которые способны всасывать высокие концентрации таких солей.

Если вы внесете «минералку» к имеющимся в почве корням – они погибнут вместе с ризосферой. Но когда вы в лунку в саду внесете горсть современных, медленно растворяющихся (долгоиграющих) минеральных удобрений, они, медленно растворяясь, распределяются по почве, создавая градиент концентраций. Корни, постепенно подрастая к растворам солей, начинают формировать высокосолевую прядь, с другими особыми возможностями по всасыванию этих разных концентраций солей. Это и есть «высокосолевые корни».

Теперь расскажу подробнее о своем опыте. Я за многие годы занятия садоводством, приобретая опыт и знания, все более отходил от минеральных подкормок и переходил на органические методы. Я понимал, что любая минералка, внесенная в почву вразброс и в саду, и на грядке, увеличивает урожай на первое время, но в отдаленной перспективе угнетает микроорганизмы и ухудшает почвенное плодородие. И вдруг меня осенило. Решение очень простое: эти две непримиримые технологии можно соединить, если применять локальные внесения, как минеральных удобрений, так и органики тоже. Вносить их локально и раздельно.

Корни очень быстро находят «локальные подкормки», адаптируются к ним и потребляют нужные минералы в нужных количествах. Корни способны потреблять азот, фосфор и калий раздельно, если они сами находят «залежи» этих солей, а не мы «делаем капельницы» и кормим весь объем корней.

Все это и доказал ученый Трапезников, он выяснил, что независимо от положения высокосолевой пряди, питание от нее поставляется всему растению. В норме разные корни заняты поиском и поглощением разных веществ. Если одна прядь корней нашла много питания, силы и рост остальных направляются на добычу влаги или других элементов.

Найдя концентрированное питание, растение само может выбирать, сколько, чего и когда из него взять. Эта свобода выбора исключительно важна для нормальной саморегуляции растительного организма. Смешав почву с минералкой или пролив ее раствором удобрений, мы делаем растение заложником наших агрохимических измышлений. Тогда оно вынуждено поглощать удобрения, как человек под капельницей глюкозу, и терять иммунитет, разрыхлять ткани, наращивать лишнее тело, ломать цикл развития.

Итак, самое важное свойство локальных подкормок – стимуляция секреции углеводов у всех остальных корней и усиление их всасывающей способности. Это не мой вымысел, это доказано учеными в экспериментах.

Познав и научившись применять этот главный секрет на практике, в своих конкретных условиях, на своих растениях, вы сможете творить чудеса в своем саду, а главное, не нарушая экосистему сада, подавать на стол полезные для здоровья продукты. Локальные подкормки долгоиграющими удобрениями в сочетании с опытом использования АКЧ и мульчированием слаборазложившейся органикой позволили мне перевести экологию моего сада на новый, более высокий уровень.

Как лучше удобрять саженцы?

Прежде чем посадить яблоню на песке или глине, почву желательно подправить, мелиорировать. Идеальная почва под яблони – среднесуглинистая, достаточно гумусная, с низким стоянием подпочвенных вод. Ямы я не копаю. На место посадки желательно насыпать сверху небольшой холмик «почвы с гумусом» до 10 см высотой и диаметром с крону и посадить, лучше весной, свой молодой саженец яблони (я прививаю их сам).

Главное – первый месяц не кормить, а поливать. Замульчировать мульчей, какой угодно, а через месяц – уже перепревшим навозом, немного, как начальной затравкой для биоты и для стимуляции формирования ризосферы. На перегной положить (замульчировать) сухое сено, солому или старые опилки, но тонким слоем, не более 5 см. Это стимулирует грибы и микоризу естественным образом.

Не надо торопить события, не надо поливать молодой саженец «органо-минеральными растворами», этим мы его избалуем и можем повредить биоту Я иногда поливаю саженец стимуляторами ризосферы, любыми, типа «Рибав» или «НВ-101». Питания из внесенного навоза и перегноя на первый год с лихвой хватит. Главное – не пересушить корни, и чтобы «лебеда и крапива» не выросли выше саженца и его не заглушили.

А вот осенью в двух местах по периметру кроны (размер ваших саженцев мне неизвестен) я делаю лунки глубиной около 15–20 см и вношу по 1 чайной ложке мочевины (на 3—5-летний саженец и по 1 столовой можно). Передозировать мочевину, внесенную локально, трудно.

Весной следующего года надо формировать почву всей территории сада. Лучше держать сад под залужением. Не люблю что-то сеять специально: если подкашивать триммером сорняки, то всегда естественным образом сформируется злаковое разнотравье из местных аборигенов. В мае и июне эти естественные сорняки я во время дождя подкармливаю мочевиной, очень понемногу, не более 5 г/м2, и 1–2 раза скашиваю. Траву оставляю на месте или подгребаю в зону корня.

Если сад под лугом и скошенная трава не выносится на сено животным, то и калия, и фосфора в почве всегда будет хватать. Никакой нитрофоски не нужно. Только мочевина вразброс по лугу вне периметра кроны, а под кроной осенью строго локально, в лунки, до 20 г/м2. И растениям NPK с избытком хватит. Огромный опыт ученых-садоводов показал: рост и здоровье деревьев стимулирует внесение только азотных удобрений. А внесение фосфора и калия может даже приводить к их угнетению, особенно, если сад пашут плугом.

Сколько вносить органики? А сколько у вас есть? Несите всю, любую. Но по периметру кроны, и всегда отступите от корневой шейки.

Навоз надо вносить не более ведра на 1 м2 в год. Его лучше прикрыть опилками или скошенной травой, но опилок тоже не более ведра в год. Иначе биота ни навоз, ни опилки не переработает, можно растения отравить и азотом, и «кислотностью».

Я навоз вношу холмиками, как бы тоже локально. Просто высыпаю ведро, один год – справа от яблони, на следующий год – подальше слева. Такая локальность и для органики полезна. Дождь прошел – эту кучку не размыл, влага стекает в почву рядом, затем под навозной лепешкой эта влага пойдет вверх по капиллярам к мелким корешкам и почвенной живности. Там всегда влажно и комфортно для мелких корней.

Читайте также:
Как убрать сорняки с садовых дорожек

Такая кучка органики – великолепная экозона для формирования и сохранения разнообразной биоты. Если бы это ведро навоза я разбрасывал, он быстрее бы сгорал и вымывался. Особенно на моем песке. Через 5 лет черви этот навоз на глубину до 30 см вглубь равномерно растаскивают, не нарушая почвенной структуры, а создавая ее.

Междурядья сада тоже очень желательно подкармливать органикой. Луговые травы дадут прирост органики гумуса всего по 1–2 мм в год, нам необходимо больше и быстрее. Поэтому все излишки опилок, торфа, сорняков, навоза в сентябре разбрасывайте тонким слоем, не более 5 см, и в междурядьях. На такой энергетической подкормке в почве возникнет небывалое разнообразие жизни, появится естественная устойчивая экосистема, комфортная для корней, и ваши яблони дадут вам райские яблочки без червячков и парши, без «химических опрыскиваний».

Не слушайте тех, кто говорит, что корни вглубь не пойдут, а все будут под поверхностной мульчей. Я свои яблони в 5 лет выкопать уже не могу.

Толстый корень идет вглубь более чем на метр, его рубить приходится. Он нужен на случай засухи. А мочковатые корни с микоризой и ризосферными азотофиксаторами оплетают кучи навоза с опилками снизу, высокосолевые корни оплетают очаги азотистой минералки в глубине и накапливают сахара в листве и запасы в древесине. С такими запасами, складами питания никакие природные катаклизмы деревьям не страшны. Мои молодые яблони на голом песке пережили без полива жесточайшую жару и засуху 2010–2011 гг., когда рядом все березки и рябинки засохли и погибли.

Чем больше у вас внесено компоста, тем меньше надо минеральных удобрений, фосфор часто совсем не нужен на богатой гумусом почве. И не верьте тем, кто утверждает, что минералка и компост несовместимы. Малые дозы минеральных солей, внесенные локально, реального вреда почве не приносят. Появится в грядке перегной, сформируется биота, тогда и минералку будете использовать все меньше и только для коррекции питания капризных культур.

Органические и неорганические локальные подкормки в закладки 44

Между приверженцами органических методов и любителями применять минеральные удобрения зачастую идут непримиримые споры, пишет Геннадий Распопов.

Аргументы просты: навоз и другая органика не каждому доступна, да и на одной органике достойный урожай не вырастить; и наоборот — на одной минералке качественную продукцию не получить, теряется сам смысл занятия огородничеством на своей земле.Последние лет семь я провожу опыты, стремясь к примирению этих крайних позиций. И мне кажется, у себя в саду, используя в основном органические методы, я научился получать высокие урожаи с достойным качеством. Минеральные удобрения стал применять локально, ведь современные высококачественные долгоиграющие препараты не нарушают экологию моих почв.

К примеру, у штамбовых роз закапываю палочки Агрикола для цветов (все представленные в статье фотографии сделаны в первой декаде июля 2015 года):

Теория, практика и… здравый смысл

Вы задумывались над вопросом, что лучше для растений и для почвы: когда вносят удобрение по всей площади корней или когда вносят его локально, в лунку — понемногу под каждое растение? Подавляющее большинство и простых садоводов, и ученых-агрономов ответят, что кучками минеральные концентрированные удобрения в почву не вносят: они, мол, сжигают корни. Привычней применять минеральные соли в малой концентрации, распределяя их по всей площади корней.

За последние пять лет я поставил много опытов по локальным подкормкам в своем саду и убедился: растения легко адаптируются к высоким концентрациям солей в почве и способны образовывать особые высокосолевые корни. Мои романтические розы и пионы любят локальные подкормки и полив АКЧ

Оказывается, многие ученые и производственники знают тему локальных подкормок, используют этот метод давно и успешно. Есть серьезные монографии, есть масса новейших диссертаций по локальному использованию удобрений. В магазинах, особенно зарубежных, некоторые удобрения так и называются — палочки и таблетки длительного действия для локального внесения. Многие из вас о них слышали и применяли (например, апионы, палочки Агрикола), не понимая, почему все это так хорошо действует.

Обратимся вначале к нашему опыту и здравому смыслу. Все бывали в лесу. Масса дерева составляет тонны, корни уходят на несколько метров вглубь в поисках воды. Но основные элементы питания для формирования всей этой массы древесины растение берет из тончайшего верхнего слоя органики, пронизанного всасывающими корешками.

Все видели здоровые и высокие деревья, которые растут на старых кладбищах; тянут свои корни к деревенской выгребной яме, под тепличные грядки, под компостные кучи; пробивают корнями канализационные трубы.

Такая «локальность питания» всем понятна и естественна. Но большинство садоводов делают по-другому: при посадке деревьев в саду копают большие ямы и заполняют их органикой, равномерно пересыпая комплексными минеральными удобрениями. Зачем? Так делают все соседи, ведь считается, что надо обеспечить питанием весь объем корней!

Вот поздний пион Доктор Бретур в моем саду; при локальных подкормках он дает шикарные цветы:

Почвенная жизнь

Углубимся в почву, посмотрим что там происходит.

Дождевые черви проделывают ходы и откладывают в них гранулы копролитов. Это десятки тонн ценнейшей готовой пищи для корней. Естественно, корни научились охотиться за такими «локальными подкормками», оплетая их своими ворсинками.

Останки растений и животных распределены в почве не равномерно, а сосредоточены в отдельных микроочагах из песка и глины, покрытых пленкой из гумуса. Микробные сообщества минерализуют органику, создавая локальные концентрации солей.

Кроме того, концентрация веществ постоянно меняется: после дождя состав солей один; настала засуха – концентрация выросла в десятки раз. И растения научились извлекать максимум пользы из этого хаоса. Эволюция, конкуренция, отбор научили корни быть «умными и подвижными». Коровья лепешка на лугу долго не лежит — едоков много, но мелкие корешки от ближайших растений при достатке влаги успевают прорасти в нее.

Хорошая почва — это совокупность множества шероховатых гранул, пронизанных порами, омываемых почвенным раствором, протекающим по капиллярам. Неравномерность распределения доступного питания в природе естественна для корней растений и в малом, и в большом объеме почвы. Но привыкнув к «общественному мнению», будто любые удобрения надо распределять равномерно и везде, мы как-то не задумываемся, что в природе все устроено иначе.

Читайте также:
Как сделать натуральные подкормки для цветов и домашних растений

Лилии Ла Гибриды уважают локальные подкормки

«Высокосолевые корни» — что это?

В природе рост корней в сторону сконцентрированных в почве питательных веществ — обычное, естественное явление. Но когда корни находят высокие концентрации солей, не приведет ли это к гибели корней? Что такое «высокосолевые корни»? Могут ли растения их образовывать?

Эту тему фундаментально исследовал уфимский учёный, доктор биологических наук В.К. Трапезников. Он доказал: корни ищут минеральные элементы с помощью хемотаксиса. Найдя концентрат, новые корешки физиологически перестраиваются – становятся ВЫСОКОСОЛЕВЫМИ: образуют массу мельчайших разветвлений, способных поглощать высокие концентрации солей.

Корни эволюционно научились потреблять большие концентрации солей — так им быстрей, удобней, энергетически выгодней. Не надо тратить энергию на отращивание множества корешков для поиска и всасывания малых доз элементов питания. Раз в природе встречаются вкрапления питательных веществ и солей, растению проще сформировать корни с другими клетками, с другими вакуолями и митохондриями — корни, которые способны всасывать концентрированные растворы таких солей.

Если вы внесете «минералку» к имеющимся в почве корням – они погибнут вместе с ризосферой. Но когда вы в лунку в саду вносите горсть современных, медленно растворяющихся (долгоиграющих) минеральных удобрений, то они, медленно растворяясь, распределяются по почве, создавая градиент концентраций.

Корни, постепенно подрастая к растворам солей, начинают формировать высокосолевую прядь — ответвления с особыми возможностями, позволяющими всасывать растворы разных концентраций солей. Это и есть «высокосолевые корни».

Фуксии в горшках с закопанными палочками Агрикола поражают гигантизмом.

Как применить эти знания на практике

Теперь расскажу подробнее о своем опыте. Я за многие годы занятия садоводством, приобретая опыт и знания, все более отходил от минеральных подкормок и переходил на органические методы. Я понимал, что любая минералка, внесенная в почву вразброс и в саду и на грядке, увеличивает урожай на первое время, но в отдаленной перспективе угнетает микроорганизмы и ухудшает почвенное плодородие.

И вдруг меня осенило. Решение очень простое: эти две непримиримых технологии можно соединить, если применять локальные внесения как минеральных удобрений, так и органики тоже. Вносить их локально и раздельно. Попробую на примерах объяснить замечательное свойство локальных подкормок.

Как чаще всего бывает…

У вас органический сад или грядка. Гумуса много. Вы высадили картофель или рассаду томатов. Растение не сразу сформирует ризосферу, не сразу вступит в симбиоз с микоризой. Нужна энергия, чтобы корни начали выделять секреты. Питание, поступающее из листьев, перераспределяется в пользу корней. Значит, в этот период не будут расти ветви с листьями и цветами — на все запасов питания не хватит.

В почве весной эффективных почвенных сапрофитов тоже мало. Нет азота, нет тепла, не сформированы пищевые цепочки.

Садовод начинает увлекаться подкормками азотом. Растение тут же дает рост листвы в ущерб корням, резко угнетаются почвенные азотофиксаторы. Мы качнули растение в одну сторону своим действием — и вызвали серию последующих волн дисбалансов. Спровоцировали ненужные стрессы.

Брокколи в начале июля дает головки при локальных подкормках и АКЧ

А мы поступим иначе…

Я научился делать иначе. На грядках с картофелем и томатами вношу комплексные удобрения локально, в 5 см от стволика на глубину 7-10 см. Корни очень быстро находят «локальные подкормки», адаптируются к ним и потребляют нужные минералы в нужных количествах. Корни способны потреблять азот, фосфор и калий раздельно, если они сами находят «залежи» этих солей, а не мы «делаем капельницы» и кормим весь объем корней.

Все это и доказал ученый Трапезников. Он выяснил: независимо от положения высокосолевой пряди, питание от неё поставляется всему растению. В норме разные корни заняты поиском и поглощением разных веществ. Если одна прядь корней нашла много питания, то силы и рост остальных направляются на добычу влаги или других элементов.

Найдя концентрированное питание, растение может решать и выбирать, сколько и когда из него взять. Эта свобода выбора исключительно важна для нормальной саморегуляции растительного организма. Смешав почву с минералкой или пролив раствором удобрений, мы делаем растение заложником наших агрохимических измышлений. Тогда оно вынуждено поглощать удобрения, как человек на капельнице, — и терять иммунитет, разрыхлять ткани, наращивать лишнее тело, ломать цикл развития.

Савойскую капусту мы едим в начале июля. На Новгородчине…

В чем плюс?

Многими производственными опытами доказано: локальное удобрение более физиологично, экономично, экологически безопасно и повышает урожай на 20-40%. Такие удобрения намного меньше связываются почвой и вымываются, дольше сохраняются и потому эффективнее усваиваются. Если уж вносить удобрения, то в лунки или борозды в 20-30 см от растений. Дозу при этом можно снижать на треть или вполовину.

  • При локальных подкормках корни и листья растут одновременно, сбалансировано, без волн и стрессов.
  • Почвенные микроорганизмы на большой площади не угнетаются «избыточной химией».
  • И главное — высокосолевые корни, потребляя дефицитный азот, отращивают крупные листья и большой объем обычных всасывающих корней и начинают всей массой этих корней выделять секреты и формировать ризосферу.

Итак, самое важное свойство локальных подкормок — стимуляция секреции углеводов у всех остальных корней и усиление их всасывающей способности. Это не мой вымысел — это доказано учеными в экспериментах.

Познав и научившись применять этот главный секрет на практике, конкретно в своих условиях, на своих растениях, вы сможете чудеса творить в саду, а главное — не нарушая его экосистему, подавать на свой стол продукты, полезные для здоровья. Мы, например, свои экологически чистые огурцы и томаты едим с июня:

Локальные подкормки долгоиграющими удобрениями в сочетании с опытом использования АКЧ и мульчированием грядок слаборазложившейся органикой позволили мне перевести экологию моего сада на новый, более высокий уровень.

Практика локальных подкормок на примере выращивания томатов

Закончили разговоры о теории, поговорим о практике локальных подкормок на нескольких практических примерах.

Томаты все любят. Их выращиваем ради удовольствия, коллекционирования, экспериментов, повода пообщаться с соседями. Труда и затрат на удобрения не жалко.

Основная проблема начинающих – перекорм томатов азотом, что затягивает цветение, дает бурный рост пасынков и «вечнозеленые помидоры». На чистой органике, без подкормок фосфором, калием, магнием и кальцием это бывает почти всегда. А вот в теплице в начале июля покраснели первые две кисти томатов при локальных подкормках:

Читайте также:
Почему появляется горечь в огурцах и как с ней бороться

Я всегда имею в запасе максимально безвредные минеральные удобрения для подкормок. Это кальцийная селитра, калимаг, аммофос. И долгоиграющие комплексные удобрения с набором солей — конкретно под разные культуры (для цветов, для огурцов, для томатов, для хвойников). Они продаются в виде палочек, но дешевле и надежней использовать шарики ОМУ с набором солей под разные культуры.

Почва у дома на грядках у меня, естественно, окультуренная. Лопаты не знает много лет. Органики вношу много всякой, в основном — навоз. Обычно осенью все свободные площади мульчирую доступным навозом. Не жалею, что вымоется и потеряет азот — почвенный комплекс основные соли перехватит.

Разбиваю площадь (типа по Миттлайдеру): две строчки томатов и широкое — до 80 см — междурядье. Понимая, что рядом с томатами много компоста не положишь, я делаю неглубокие канавки по центру междурядья и в них сыплю компост — примерно до 1 ведра на погонный метр.

Канавка отстоит в пределах 40-50 см от рассады, и когда корни к навозу подойдут, он для них будет считаться внесенным локально, уже переработанным, и они возьмут не только азот, а все то, что им нужно.

После высадки рассады я рядом с каждым кустом, отступая 5 см, делаю лунку и вношу по 1 ст.ложке помидорного ОМУ. Фосфор и калий в таких локальных подкормках преобладает над азотом, а без этого коренастый куст с ранним цветением не получить. На фото — в открытом грунте без пленки 10 июля налились крупноплодные томаты:

Все рядки с томатами после посадки у меня мульчируются (обычно старым полуперепревшим навозом, в котором более половины составляют опилки или солома).

С началом налива плодов по листве определяю визуально, нужно ли профилактически внести калий и магний в виде внекорневых подкормок. Иногда калимаг вношу в бороздку рядом с корнями.
Если бы я делал подкормки растворами солей, поливая ими почву и растение или рассыпая равномерно по почве и прикапывая их, я бы угнетал почвенную биоту, быстро бы насытил почвенный комплекс избытком фосфорных удобрений и часть микроэлементов необратимо связал, а часть вымыл бы в подпочву.

Делая все по старинке, я бы нарушил связь растений с микроорганизмами через корневые выделения и лишил бы свои растения гормонов и витаминов ризосферных микроорганизмов. И были бы мои томаты без вкуса и без запаха, какими они бывают из «турецко-китайского» супермаркета.

Благодаря локальному внесению долгоиграющих удобрений и регулярному опрыскиванию грядок АКЧ, я на томаты не жалуюсь, потому что они питаются не прямой «химией», а солями, прошедшими через цитоплазму многих цепочек бактерий, и непосредственно аминокислотами и витаминами из выделений этих бактерий. В теплице при локальных подкормках мы видим здоровый лист и ниже созревших кистей.

А что с другими культурами.

Вы готовите грядки под овощи — капусту, свеклу, морковь, лук. Встает вопрос: а нужно ли на такие грядки дополнительно вносить минеральные удобрения? И если нужно, то как?

Все зависит от ваших целей и приоритетов (урожай или качество?) и плодородия почвы на ваших грядках.

На моих старых и структурных почвах, на которые по многу лет вношу органику, не копаю, которые я не «насилую минералкой ради высоких урожаев», минеральные удобрения не вношу и необходимости в них не вижу. Тем более, я соблюдаю севооборот, под огурцы кладу органики побольше, и на этих грядках затем вырастает великолепный лук и чеснок . После картофеля и томатов хорошо растут свекла и капуста.

Но если почва новая, с низким содержанием гумуса, с не сложившейся еще экосистемой, я советую применять и под овощи тоже локальные минеральные подкормки. Зайдите в садоводческий магазин, где продаются комплексные удобрения, посмотрите их состав. Вы увидите, что, например, для капусты соотношение такое: азот-фосфор-калий = 22-10-16. А для редиса чуть отличается: 20-10-8. Для свеклы и моркови будет уже 18-16-18.

Подбирайте пакетик, подходящий вам по соотношению минералов. И лучше не дешёвую смесь с суперфосфатом, а ОМУ. И вносите эти долгоиграющие гранулы в бороздку между рядками с посаженными семенами на глубину около 5 см. Количество необходимой минералки всегда указано на пакете и в справочниках.

Таким образом, рядковое внесение минеральных комплексных удобрений, особенно качественных ОМУ, всегда лучше для корней и почвенной биоты, чем просто посыпать эти удобрения на почву и перемешать или регулярно поливать растения растворами таких удобрений.

Чем больше у вас внесено компоста, тем меньше надо минеральных удобрений. Фосфор часто совсем не нужен на богатой гумусом почве. И не верьте тем, кто утверждает, будто минералка и компост несовместимы. Малые дозы минеральных солей, внесенные локально, реального вреда почве не приносят. Появится в грядке перегной, сформируется биота — тогда и минералку будете использовать все меньше, только для коррекции питания капризных культур.

И будет вот так, к примеру, как у нас: первые кисти съедены, но в июле завязалось по 6-7 кистей — будем до октября есть свои томаты

Все про внекорневую подкормку садовых растений

Со временем минеральный состав почвы истощается, и растения начинают страдать от недостатка микроэлементов. Эту проблему можно решить с помощью полива питательными растворами и опрыскиванием саженцев. Внекорневая подкормка подразумевает орошение стеблей и листьев питательными растворами. Рассмотрим правила проведения внекорневой обработки садовых культур и виды удобрений.

Что такое внекорневая подкормка

Подпитка растений по листу называется внекорневой подкормкой. Преимущество данного вида ухода за саженцами налицо: питательные вещества намного быстрее проникают в ткани растений, лучше усваиваются. Но есть недостаток данного вида внесения удобрений: культуры поглощают питательные вещества только 1 раз после опрыскивания.

Если внесение гранул в почву предполагает пролонгированное потребление питательных веществ за счет постепенного высвобождения минералов из удобрения, то опрыскивание приносит разовый результат. Однако при экстренной необходимости восполнить дефицит микроэлементов внекорневой подкормке нет равных.

Обратите внимание! Внекорневая подкормка — единственно возможный способ реанимировать погибающее растение.

Внекорневую подкормку делают и во время холодного лета, когда корни растений не в состоянии усваивать питательные вещества из почвы. Если корневая система поражена, то опрыскивание листовым способом является единственно возможным способом подпитать минеральными веществами. Опрыскивают саженцы и при остром дефиците питательных веществ, когда они могут просто погибнуть от болезней или вредителей.

Читайте также:
Колоновидная яблоня: фото и описание, посадка и уход, как правильно сажать в Подмосковье

Преимущества и недостатки

Преимущества листовой подкормки:

  • скорая помощь погибающим растениям;
  • быстрее усваиваются важные микроэлементы;
  • повышается обмен веществ растений и бурное развитие;
  • активируется фотосинтез.

Листовую подкормку можно совмещать с внесением пестицидов или фунгицидов. Локальное внесение быстро устраняет дефицит питания и приводит растение в активное состояние развития.

Для обработки саженцев и деревьев используют специальные распылители либо опрыскивают садовые культуры с помощью обычного веника.

  • недостаточная концентрация микроэлементов;
  • растения могут погибнуть из-за превышения концентрации микроэлементов.

Как видите, листовой способ внесения удобрений может принести вред, если использовать повышенную концентрацию микроэлементов. На листьях и стеблях появляются ожоги от превышения нормы минеральных веществ.

Правильно приготовленный раствор не всегда достаточно эффективен, так как разовое удобрение бывает недостаточным для растущих культур. Поэтому внекорневую подкормку рекомендуют сочетать с обычным поливом под корень.

микроэлементы с внекорневой подкормкой

Удобрения

Какие удобрения применяют для подпитки листовым способом? Обычно через опрыскивание подкармливают саженцы фосфором и азотом (карбамид). Азот необходим для наращивания зеленой массы, активного развития растений после зимнего сна. Если растения развиваются плохо, внесение азота необходимо. Весной саженцы питают под корень и по листу: это проверенная десятилетиями практика. Внесение карбамида может омолодить многолетние растения — щавель и шпинат.

Суперфосфаты обеспечивают клеточное деление тканей, формируют корневую систему, способствуют укреплению иммунной системы саженцев. Его применяют как при весеннем уходе за многолетними растениями, так и при подготовке плодовых деревьев и кустарников к зимним стужам. Азотом осенью не удобряют, так как он активирует рост новых побегов. Фосфор необходим в случае опадения цветоносов весной, при формировании плодов и после сбора урожая (для восстановления затраченных деревьями сил).

Раствор суперфосфата: 1 ст/л на ведро воды. Сначала порошок заливают кипятком до полного растворения, потом добавляют остальной объем воды.

Для вкуса плодов и корнеплодов необходим калий. Однако это удобрение вносят корневым способом. Калий не только улучшает вкусовые характеристики плодов, но и способствует их лежкости.

Необходимые микроэлементы

  • Бор обеспечивает обильное цветение и завязь плодов. Это удобрение вносят по листу до появления почек и распускания листочков.
  • Сульфат марганца вносят во время активного развития растений.
  • Обработка садовых культур цинком увеличивает урожай. При цинковых подкормках можно собрать на 50% больше томатов, чем без внесения данного микроэлемента. Также цинк увеличивает сахаристость томатов.
  • Удобрения с содержанием йода активируют рост и защищают от садовых вредителей. Садоводы уверяют, что йодистые подкормки в разы повышают урожайность томатов.
  • Молибден активирует формирование завязей плодов, повышает урожайность корнеплодов.

Листовые подкормки крайне важны при появлении почек и цветоносов. Однако опрыскивать цветущие деревья и кустарники нельзя, также не обрабатывают появившиеся на ветвях завязи плодов.

Опытные садоводы советуют сразу обрабатывать садовые культуры, не дожидаясь признаков увядания или болезни. Вместе с микроэлементами растения можно подпитать и витаминными составами, которые распыляют по всей поверхности. Эти биодобавки можно приобрести в садовых магазинах.

Удобрения для отдельных культур

  • Капуста особенно нуждается в азотистых соединениях. Для опрыскивания берут 2% раствор карбамида.
  • Свекле необходима поваренная соль. Раствор готовят из столовой ложки соли в ведре воды. Соль повышает концентрацию сахара в плодах.
  • Огурцы предпочитают 2% раствор карбамида. Подкормка нужна холодным либо засушливым летом. Для увеличения образования цветоносов необходимо опрыскивание 2% раствором двойного суперфосфата. Неправильную форму плодов исправляет зольный раствор, богатый калием.
  • Для ускорения формирования клубней картофеля кусты опрыскивают 1% раствором сернокислого цинка. Обработку проводят до начала цветения.
  • Если листья садовой земляники мелкие, кустики опрыскивают раствором цинка.
  • Сладкому перцу и томатам необходим слабый раствор марганцовки, который повысит сахаристость и увеличит урожайность.

В российских климатических условиях перец и томаты нуждаются в систематической подкормке для получения хорошего урожая, так как состав почвы и климат не благоприятствуют естественному росту южноамериканских культур.

плюсы внекорневой подкормки

Органические удобрения

Культурные растения хорошо отзываются не только на внесение минеральных составов, но и на подпитку «дедовским методом» — органику. В качестве органических добавок широко применяется куриный/птичий помет, компост, коровяк, травяные настои и зола.

Навоз

Куриный помет является сильно концентрированным составом, поэтому может обжечь нежную корневую систему саженцев. Помет предварительно высушивают, а потом делают настой. В садовых магазинах можно найти готовый помет в гранулах, что облегчает положение огородников: не нужно собирать и высушивать птичье гуано. Производственный помет предварительно обрабатывают термически, что способствует полному уничтожению гельминтов. Он более безопасен, чем собранный и высушенный самостоятельно.

Доморощенный куриный помет разводят водой (на литр гуано берут 20 литров воды) и настаивают неделю. Затем готовый раствор еще раз разводят водой (1:2) и обрабатывают саженцы.

Коровяк используют как в свежем, так и в перепревшем виде. Свежий навоз (1:4) заливают водой и дают отстояться неделю. После настаивания смесь еще раз разводят водой (1:3) и опрыскивают саженцы.

Травяной настой

Травяной настой хорошо усваивается саженцами и питает их важными для развития веществами. Для приготовления настоя сорняки (чистотел, крапива, мать-и-мачеха) заливают водой и ставят бродить. На ведро воды берут килограмм травы. Когда брожение прекратится, раствор сливают. Однако он достаточно концентрированный для применения, поэтому перед опрыскиванием его разбавляют водой (на литр — 10 литров воды).

Листовые подкормки особенно актуальны холодным летом и при активном наборе вегетативной массы (май-июнь). В эти периоды корневая система не справляется с обеспечением растений необходимыми веществами: в холодное время обменные процессы замедляются, а при активном росте корни не могут обеспечить саженцы питанием.

Обратите внимание! Внекорневая подкормка активирует рост плодов и зеленой массы, то есть, надземной части растений.

Дрожжевые подкормки

В дрожжах много азота, поэтому их необходимо использовать при наборе вегетативной массы. Если дрожжей нет под руками, можно размочить сухую корочку черного хлеба и использовать фильтрованный настой. Для приготовления дрожжевого раствора берут живой либо сухой ингредиент. На литр рабочего раствора уходит всего 2 грамма живых дрожжей.

удобрение поля

Зола с яичной скорлупой

Могут быстро восполнить дефицит микроэлементов, кальция и поднять иммунитет. Для приготовления используют скорлупу трех яиц (на трехлитровую банку) и пару столовых ложек золы. Воду для раствора берут холодную. Смесь оставляют настаиваться неделю, затем фильтруют и используют.

Дрожжевые подкормки используют для орошения и корневой подкормки. Они безопасны, богаты микроэлементами и хорошо усваиваются.

Способы опрыскивания

Листовую обработку саженцев, кустарников и деревьев проводят несколько раз за дачный сезон. Это достаточно трудоемкая работа с непривычки, но окупается сторицей.

  • Раствор следует расходовать в день приготовления, так как через сутки он утрачивает свою ценность.
  • Обработку культур проводят до восхода солнца или вечером, чтобы капельки не испарились на солнце.
  • Обработку лучше всего проводить в пасмурную, но сухую погоду (дождь быстро смоет капли).
  • При сильных порывах ветра растения не опрыскивают: капли не попадут по назначению.
  • Листики саженцев следует обработать и с внутренней стороны, не только снаружи.
Читайте также:
Комнатные растения, которые будут прекрасно себя чувствовать на любом подоконнике

Распространенной ошибкой начинающих садоводов является убежденность в преимуществе листовой подкормки перед корневой. Это большое заблуждение, так как внекорневая подкормка лишь дополняет основную. У корневой подкормки есть особые преимущества перед листовой: она обеспечивает саженцы питанием дольше. Этой особенностью отличаются гранулированные агрохимикаты, которые постепенно высвобождают минералы и обогащают ими почву.

Обратите внимание! Внекорневой подкормкой обрабатывают растения для дополнительного внесения питательных веществ и при невозможности полива под корень в случае повреждения корневой системы или скученности растений.

Другой распространенной ошибкой начинающих садоводов является недооценка листовой обработки. Отказ от внекорневой подкормки снижает урожайность на 10-20%. Об этом следует помнить.

внекорневая подкормка деревьев

Следующей ошибкой является вольное применение дозировки агрохимикатов и органики. В садовом деле нельзя действовать по формуле «чем больше, тем лучше». Переизбыток минеральных веществ так же вреден, как и их дефицит. Поэтому только строгое соблюдение норм внесения гарантирует хороший результат. Лучше немного недодать агрохимикатов, чем обжечь листья и стебли концентрированным раствором. Недостаток питания можно восполнить многократным внесением небольших порций удобрений по листу.

Нельзя опрыскивать влажные после дождя листья и стебли. В этом случае питательный раствор не сможет абсорбироваться тканями растений. Лучше всего проводить обработку в сухую погоду. Также не будет результата, если после обработки саженцев пойдет дождь: раствор смоется потоками воды.

Бесполезно опрыскивать высохшее растение: ткани не усваивают питательные вещества. Нельзя опрыскивать растения слишком часто, рекомендуемый интервал между обработками — три дня.

Что такое внекорневая подкормка растений, мы выяснили. Данный вид обработки саженцев укрепляет иммунную систему, защищает от болезней и увеличивает урожайность. Также опрыскивание применяют для реабилитации погибающих саженцев и при остром дефиците какого-либо микро/макроэлемента. Своевременная обработка культур по листу может стать палочкой-выручалочкой во многих случаях, когда питание под корень невозможно.

Теплолюбивые культуры без дополнительной подпитки плохо развиваются и приносят скудный урожай, это касается томатов и сладкого перца. Для них необходима регулярная обработка внекорневым способом, которая повышает иммунитет и защищает от садовых вредителей.

Советы специалиста по проведению листовых подкормок

YouTube Instagram

Пожалуй, ничто так не волнует садоводов и огородников, как питание растений. Как и когда лучше подкормить? Какой способ внесения удобрений более эффективный — под корень или по листу? О важности и нюансах питания на одном из вебинаров, организованных «Ягодным союзом», говорила кандидат биологических наук Мария Визирская.

— Мария Михайловна, многие считают, что через лист растение вообще не усваивает элементы питания.

— Основное питание поступает через корень. Именно он поставляет из почвы около 95 % необходимых растениям элементов питания. И именно в них — залог стабильных и высоких урожаев.

Но иногда возникают ситуации, когда корни не работают и никакое питание через них не поступает. И прежде всего в неблагоприятных условиях: климатический стресс (слишком жарко или очень холодно — меньше плюс 10 градусов), влажность, засуха в корнеобитаемом слое, резкое похолодание. Также на доступность питания влияют низкий рН почвенного раствора, синергизм или антагонизм макро- и микроэлементов, внесенных вместе с минеральными удобрениями.

Мария Визирская

— Могут ли листовые подкормки заменить корневые?

— Нет, они всего лишь их дополнение. Повторюсь, корневое питание — основное и первостепенное, листовое — хотя и потрясающий, но все же вспомогательный инструмент, который приходит на помощь тогда, когда с питанием через корень возникают проблемы или когда нужно получить определенный физиологический эффект. Ведь поглощение питательных веществ через листья происходит гораздо быстрее, чем через корни.

Поэтому первое, что нужно сделать, чтобы обеспечить себе урожай, — грамотно спланировать систему применения почвенных удобрений и только после этого перейти к листовым подкормкам. Их совокупность — гарантия стабильно высоких урожаев и отменного качества продукции.

Через лист растение намного активнее усваивает питание в определенные фенофазы развития, предъявляя повышенные требования к тем или иным элементам. Своего рода адресная помощь. Микро- и макроэлементы сразу будут встраиваться в растение, не теряя времени на транспортировку из корня по стеблю в листья или плоды. Поэтому листовое питание предпочтительнее, особенно когда надо быстро устранить дефицит того или иного микроэлемента.

Так что кормите по листу, но не забывайте о корнях!

— Правда ли, что микроэлементы через лист усваиваются не так эффективно, как через корень?

— Микроэлементы — важный, но, скорее всего, дополнительный способ питания растений. В первую очередь культурам должно хватать макроэлементов — азота, фосфора, калия… Очень важны и агротехника, система защиты, подбор сортов.

Взять хотя бы фосфор. Если посмотреть на весь период развития растений, то он крайне необходим в самом начале. Но ранней весной температура очень низкая, и этот микроэлемент не может усвоиться, даже если и внесен в почву. Листовые же подкормки фосфоросодержащими удобрениями вполне могут снять стресс, вызванный его дефицитом. Но через лист может усвоиться до 100 г на 1 сотку.

Фосфор не усваивается из почвы при температуре менее плюс 10 градусов. Труднодоступен и при рН почвы выше 7 и ниже 5,5, не поступает в растение при нехватке влаги и высокой концентрации солей азота, кальция, магния, железа, марганца, цинка.

Но даже и при благоприятных условиях фосфор необходимо вносить и под корень, и по листу. Только так возможно повысить урожайность. Почему так? Потому что фосфор напрямую связан с корневым питанием и его внесение стимулирует развитие корневой системы. Если фосфора в почве в достатке, листовые подкормки только помогают его усвоить, стимулируя развитие корней. Когда же он в дефиците, то обработки по листу работают точно так же, стимулируют корневую систему, но вот усваивать ей из почвы, увы, нечего. И через некоторое время корневая система становится балластом из-за отсутствия необходимых минералов в почве.

— А что можете сказать по азоту и другим элементам питания?

— Дефицит азота легко восполняется через корень. Но ионы азота — основная составляющая баковых смесей, которые помогают активно усваиваться другим элементам питания. Еще в 60-х годах прошлого века было доказано, что именно в баковых смесях микроэлементы работают лучше, если роль проводника берет на себя азот. Амидный азот не только сам замечательно усваивается листовой поверхностью, но и улучшает усвоение через лист фосфора, серы, железа, магния и марганца.

Читайте также:
Каждую весну одно и то же: Элементарные способы стать жертвой клещей на огороде

Внесение азота по листу сработает и как стресс-защита. Особенно если серьезно испортилась погода.

Когда мы говорим о калийном питании, то здесь уместно вспомнить о завершении вегетации, когда растение активно формирует плоды. Безусловно, корневое питание в это время также пойдет на пользу. Калий же, внесенный по листу, сработает как стимулятор, повысив на 10—12 % устойчивость культур к засухе и листовым болезням.

Утолщается и стенка клетки. Также более равномерно распределяются по плодам органические кислоты и сахара. При почвенном питании калий труднодоступен при избытке азота, кальция, магния, натрия.

Магний в листовых подкормках необходим во время активного вегетативного роста, созревания плодов и осенью, во время подготовки растений к зимовке. Он более эффективен при внесении через лист, поскольку в почве блокирует усвоение фосфора и нитратсодержащих удобрений, одновременно с которыми обычно вносится.

Сера повышает устойчивость к заболеваниям, положительно влияет на развитие корневой системы. При дефиците бора мельчают и деформируются листья и плоды. Причина тому — нарушение процесса опыления.

Недостаток кальция вызывает типичный загиб и «ожог» края листа у клубники, горькую ямчатость у яблок, ухудшение опыления, снижение сроков хранения.

Дефицит железа чаще всего проявляется весной на молодых посадках, в том числе и на землянике. Так, любимая многими клубника потребляет около 80 г железа на тонну ягод, что в 40 раз больше, чем виноград. Этот же элемент регулирует образование хлорофилла и участвует в синтезе белка.

— До сих пор существует миф о том, что поглощение основных макроэлементов — ​азота, фосфора и калия — ​происходит исключительно через корневую систему. Так ли это?

— На самом деле через лист растения могут усваивать до 10 % необходимого им для питания азота (причем все три его формы), фосфора и калия. Лист — ​это рабочий орган для борьбы с дефицитом элементов питания. Разница только в скорости усвоения.

Обратите внимание на таблицу № 1. Быстрее всего (за 3—12 часов) и полностью через лист усваивается азот. Причем не только амидный (всем известный «Карбамид»), но и его нитратная и аммонийная формы.

Усвоение калия требует уже более длительного времени — 35 % за трое суток, а на фосфор могут потребоваться дни. Например, магний усваивается за 5—10 часов, а бор, цинк, марганец, медь — от 2 до 5 дней.

На скорость усвоения оказывают влияние не только особенности элемента питания, но и физиологические особенности растений.

— Важно ли соблюдать нормы внесения удобрений. Многие считают, что чем больше, тем лучше.

— Нет, это далеко не так. Особенно если это азот. Повышенное его внесение через лист может вообще спровоцировать ожоги.

— Какими микроэлементами лучше работать — много- или однокомпонентными препаратами?

— Все зависит от выноса элементов питания той или иной культурой. Если потребление азота, фосфора, калия, серы, кальция и магния исчисляется в килограммах на тонну готовой продукции, то марганца, цинка, железа, меди, бора, молибдена, натрия и хлора — уже в граммах на тонну продукции.

Так, та же клубника, к примеру, на 1 тонну урожая выносит 3–4 кг азота, 0,5–1 кг фосфора, 3,5–4,5 кг калия, 1,5 кг кальция и 0,5 кг магния.

Если нет какого-то четко выраженного дефицита, то лучше использовать комплексные препараты, в которых все микро- и макроэлементы представлены в небольших количествах.

Некоторые питательные вещества, применяемые в качестве внекорневых подкормок, положительно взаимодействуют с другими элементами. Наблюдается так называемый синергетический эффект, пользуясь которым можно добиться более высокого результата. Например, в полевых опытах было установлено, что однократное внесение серы в качестве внекорневой подкормки не увеличивало урожайность зерна, но при применении в комбинации с азотом, фосфором и калием результат был намного лучше.

— Можно ли по листу четко определить, какого элемента не хватает растению?

— Если внимательно изучим эту тему, то станет понятно, что многие симптомы повторяются. Тот же хлороз, это дефицит и азота, и цинка, и железа. Поэтому в постановке точного диагноза без лабораторной диагностики не обойтись. (Таблица № 2.)

— Что лучше использовать: сульфаты или хелаты?

— До 1970-х годов на рынке внекорневых микроудобрений преобладали продукты на основе простых солей, в частности сульфатов. В 1980-е годы уже появились хелаты и различные на их основе комплексы.

Хелаты, конечно, предпочтительнее. Они более толерантны к кислотности. И растворимость у них лучше, чем у сульфатов. Да и усваиваются они полнее и быстрее. При этом хелаты лучше совместимы с различными компонентами баковой смеси и не снижают эффективность средств защиты растений.

Минус сульфата еще и в том, что уже через 15 минут после приготовления раствора они выпадают в осадок. Мало того, что он останется в опрыскивателе, так нерастворенные соли не доходят до растений. Хуже сульфаты растворяются и в щелочных составах.

Хелатные же растворы в этом отношении более стабильны и даже при различной кислотности воды сохраняют свои свойства и не выпадают в осадок более 5 часов.

Да и при обработке хелаты более равномерно покрывают поверхность листа, дополнительно увеличивая растекаемость и прилипание капли. Чем лучше стекание, тем больше точек соприкосновения. Значит, и питание будет усваиваться максимально полно. Соответственно, и эффективность его выше.

— Каждая фаза развития той или иной культуры требует специального набора макро- и микроэлементов. Как правильно проводить листовые подкормки, к примеру, на землянике?

— На ранних стадиях клубника больше всего нуждается в фосфоре для роста и развития корневой системы и листового аппарата. NPK — 13-40-13 + микроэлементы. Если же полив капельный, то 0,1–0,3 % раствор (10—30 г удобрений на 10 л воды). Азот же ускоряет рост и образование новых тканей растений.

Для активного роста и цветения нужна уже несколько иная формула: NPK — 18-18-18, а также магний и другие микроэлементы — кальций, марганец, цинк. Растение в это время активно накапливает вегетативную массу, и магний ему очень нужен. Иначе снижение роста и появление хлороза.

Читайте также:
Почему появляется горечь в огурцах и как с ней бороться

Во время бутонизации и в начале цветения показаны бор и кальций. Эти микроэлементы — синергисты, поддерживающие и усиливающие действие друг друга. Их желательно вносить вместе: из расчета на 10—50 г «Нитрата кальция» и 5 г «Борной кислоты» на 1 сотку. Такая обработка улучшает опыление и деление клеток. Бор удерживает кальций, который, в свою очередь, укрепляет стенки клеток. При внесении под корень кальций по растению распространяется хуже, чем по листу.

В начале плодоношения листовая подкормка уже несколько иная: NPK — 3–11–38 плюс магний и микро­элементы. Сейчас — ставка на калий, который нужен для накопления сахаров, и магний. Азота же в этот период надо совсем немного, иначе ухудшатся транспортабельность и хранение ягод.

После сбора урожая формула листовой подкормки снова меняется: NPK — 3–11–38 плюс кальций, магний, бор и цинк. Калий нужен для хорошей перезимовки и повышения энергетики плодовых почек. Достаточно 1–2 подкормок по 40—60 г на 1 сотку.

— Многие увлекаются баковыми смесями. Как одни элементы совместимы с другими?

— Применение сложных баковых смесей, с одной стороны, — эффективный инструмент, позволяющий за один проход опрыскивателя сделать сразу несколько важных дел. С другой стороны, если в растворе 4–5 и более различных препаратов, то могут возникать непредвиденные сложности. И выявить их причину не так просто.

Поэтому, прежде чем приступить к обработкам, необходимо провести два важных теста. Первый — совместимость препаратов. Смешайте в небольшой емкости все, чем вы хотите поработать, в нужной пропорции и оставьте эту смесь на сутки. Понятно, что в опрыскивателе раствор вряд ли будет находиться более 4—8 часов, но так вы будете на 100 % уверены, что после смешения ничего не расслаивается и не выпадает в осадок. Второй тест — на восприимчивость растений к полученной смеси: не повредит ли?

Решив работать с баковой смесью, растворяйте все препараты по отдельности. Готовьте так называемые маточные растворы. И только потом заливайте их в бак опрыскивателя, иначе возможна плохая растворимость. Так, проблемы могут возникнуть при попытке смешать порошковые биопрепараты, гуматы и минеральные удобрения на основе простых солей. Когда же мы из них приготовим маточные растворы, то они без затруднений растворятся даже в прохладной воде.

И еще: если готовите маточный раствор, то его концентрация не должна быть более 10 %: 1 кг удобрения в 10 л воды.

Кальциевые продукты, как вы уже поняли, мы можем давать только (!) с бором. И ни в коем случае их нельзя смешивать с серой. Да и вообще «Нитрат кальция» при соединении с другими микроэлементами образует соли. И, соответственно, ни о какой эффективности обработки уже не может быть и речи. (Таблица № 3.)

Конечно, кроме самого вещества и температуры воды, на растворимость удобрений и качество обработок влияют и другие факторы.

— Стоит ли гербициды вносить в листовые подкормки?

— Вопрос спорный, и мнения делятся на два противоположных лагеря. Аргумент «за» — листовые подкормки помогают культурным растениям лучше пережить воздействие пестицида, снижая до минимума стресс.

Аргумент «против» — листовые подкормки точно так же действуют и на сорняк, снижая эффективность гербицида. Поэтому, если сорное и культурное растения относятся к одной и той же группе, эти препараты смешивать точно не стоит: не сработает ни то ни другое. Во всех остальных случаях можно.

— Как правильно проводить листовые подкормки, чтобы не было ожогов?

— В первую очередь обращаем внимание на кислотность воды, она должна быть около 5,5. Если готовите баковые смеси, то вначале растворяем удобрения, а затем средства защиты. Оптимальная концентрация — 1–2 %. И чем мельче капля при обработке, тем эффективнее усвоение элементов.

— При какой температуре листовые подкормки наиболее эффективны?

— Когда воздух прогреется до плюс 10 градусов. В этот момент почва еще холодная и лист — единственная возможность подачи питания.

Листовые подкормки надо проводить раз в 7—10 дней. И лучше днем, когда открыты устьица. Но чтобы не было ожогов, ранним утром (до 9:00 ч.) или ближе к вечеру (после 18:00 ч.). Тогда внесенные удобрения усвоятся наиболее полно. Часто спрашивают об обработках по листу ночью. Но ведь устьица у растений в это время закрыты, значит, и эффект будет нулевым.

Нельзя проводить листовые обработки в жаркую погоду и при сильном ветре. Водные растворы могут вызвать на листе не только химический, но и солнечный ожог. Идеальны температура воздуха плюс 21 градус, относительная влажность более 70 %, скорость ветра менее 8 км/ч. Также при внекорневых подкормках очень важно учитывать биологические особенности и физиологическое состояние растений. А еще погоду. Осадки в течение 24—48 часов могут снизить эффективность обработок, поскольку не все вещества сразу всасываются растительной тканью.

— Есть мнение, что водорастворимые удобрения для листовых подкормок не подходят, поскольку плохо растворяются.

— Это не совсем так. Простые соли («Моноаммоний фосфат», «Монокалий фосфат», «Нитрат калия», «Нитрат кальция», «Сульфат магния») вполне растворимы, о чем и указывается в сопроводительной документации. Несложно ее найти в интернете. Но, внимание, растворимость, как правило, указывается при использовании воды, температура которой плюс 20 градусов. Обратите внимание на таблицу № 4. Для листовой подкормки нам нужен, как правило, 1—4 % раствор. И тут ни у одной из солей проблем не возникнет. При капельном поливе концентрация и того меньше — 0,1–0,3 %.

— Как на эффективность листовых подкормок влияет кислотность воды?

— Напрямую! Она должна быть слабокислой — рН 5,5–6,5, что предотвращает выпадение осадка в опрыскивателе и ускоряет усвоение элементов питания. Если рН воды 7,5, то все обработки бесполезны. В большинстве случаев вода 6,5–7,5, поэтому ее надо обязательно слегка подкислять для лучшего усвоения микроэлементов.

Уровень рН существенно влияет на растворимость фосфора, цинка, магния, кальция и скорость проникновения элементов в лист. Кроме того, снижает растворимость и ухудшает усвоение элементов использование и жесткой воды. Оптимальное значение ЕС — ​0,5 (350 ррm).

Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: