Ракита: фото, куст или дерево, выращивание из черенков на даче, в саду, как правильно посадить

Черенкование декоративных кустарников

Черенкование декоративных кустарников — самая ответственная работа, которая предстоит в июне. Большинство из них лучше всего черенкуются в конце июня-самом начале июля. В более поздние сроки корни образуются, но не успевают «вызреть» и плохо зимуют.

Особенности черенкования кустарников

Укоренение черенков в стакане с водой для большинства кустарников не годится. Им можно воспользоваться для ветки мяты или черной смородины . Я, к примеру, из прутика вырастила огромную вербу. Выросшие в воде корни хрупкие, при пересадке в почву они, как правило, отмирают. Поэтому растению фактически приходится отращивать корни дважды: в стакане с водой и в почве. Лучше посадить черенки непосредственно в грунт.

Как подготовить грунт для черенков

Требования к грунту: по возможности легкий, хорошо обработанный, обедненный азотом. Категорически нельзя вносить свежий навоз, жижу или компост туда, где будут расти черенки. Оптимальный субстрат — торф пополам с песком. Если весь участок равномерно унавожен или почва богата азотом, субстрат (или хотя бы песок) нужно насыпать слоем в несколько сантиметров, не смешивая с нижним слоем земли.

Древесный уголь, добавленный к субстрату, помогает бороться с инфекциями.

Условия черенкования

Первое время черенкам нужна высокая влажность. Ее можно создать с помощью полиэтиленовой пленки, стеклянной банки или обрезанной пластиковой бутылки. Кроме того, нужен рассеянный свет. Этого можно достичь:

  1. замазав землей стеклянную банку с южной стороны;
  2. накрыв дополнительно светорассеивающими материалами: лутрасилом, марлей, мешковиной или полимерным материалом, из которого теперь делают мешки;
  3. разместив черенки в тени строения или дерева.

Черенки хвойных пород, дерена , пузыреплодника, жимолости , чубушника, вейгелы лучше укореняются в тени. Для розы , гортензии, курильского чая , флокса , физостегии , тимьянов, спиреи подойдет парник на солнцепеке, но обязательно накрытый светорассеивающими материалами. Заметному числу видов все равно, где идет укоренение.

Черенкование роз

Черенки парковых роз (особенно гибриды розы морщинистой) очень плохо укореняются, надежнее использовать корневую поросль. Розы из букетов укоренить в принципе можно. Чем тоньше стебель такой розы и чем меньше времени она простояла в воде, тем выше шансы вырастить желанный сорт.

Розы лучше укореняются в теплое лето, при температурах около +25ºC … +28ºC . Если лето выдалось прохладным, черенки роз лучше «подогреть». Для получения тепла используют сухую листву или сено. Делают так называемую теплую грядку .

Теплая грядка

Плодородный слой почвы вынимают, на дно, утрамбовывая, укладывают органические материалы слоем 30 см, посыпают гранулированной мочевиной или другими азотными удобрениями, поливают теплой водой (можно и кипятком). Извлеченный ранее грунт возвращают на место, а над грядкой устанавливают каркас и накрывают пленкой. Через три дня начинается разложение органики, через неделю можно высаживать черенки роз.

Как сделать череночник своими руками

Перекопайте почву, разровняйте, наслоите сверху субстрат для черенкования. Установите дуги, закрепите на них полиэтиленовую пленку, а сверху — светорассеивающий материал. Парник для черенкования может иметь небольшие размеры и высоту: площадью минимум 40 х 40 см и высотой 20 см, но можно и больше.

Незадолго перед черенкованием полейте парник и закройте, чтобы создалась влажная атмосфера.

Подготовка кустарников к черенкованию

За 1 день перед черенкованием обильно полейте маточные кусты. Желательно те ветки, которые вы наметили для черенков, обработать одним из трех препаратов против грибных болезней: «Фитоспорин», «Топаз» или «Фундазол». Препараты, в которые входит медь, угнетают рост черенков, поэтому их не используйте. Для роз дополнительно добавьте в раствор «Фитоверм» для профилактики нападения паутинного клещика. В течение суток ветки наполнятся влагой, препараты впитаются и начнут действовать, повышая сопротивляемость черенков к инфекции (именно от нее гибнет большинство черенков).

Как нарезать черенки

Вечером (ближе к заходу солнца) нарежьте ветки с помощью бритвы или остро заточенного секатора. Побеги не должны быть слишком толстыми (это снижает шансы на укоренение). Оптимальный диаметр — не больше, чем у простого карандаша, т.е. в пределах 10 мм. У розы и калины оптимальным сроком черенкования считается время цветения или сразу после него, хотя побеги с цветками берут только у роз , спиреи японской, курильского чая . У остальных видов берут ростовые побеги.

У хвойных пород с возрастом способность к укоренению падает, поэтому лучшими маточниками считаются молодые экземпляры.

Дальнейшие операции лучше проводить немедленно. Однако ветки можно недолго хранить и транспортировать, обернув в мокрую газету или ткань, укутав дополнительно полиэтиленом. Важно, чтобы черенки оказались полностью плотно упакованными и не подсохли.

Разрежьте ветки на отдельные черенки. Верхнюю часть ветки с неодревесневшими мягкими тканями на черенки не используют. Для роз стандартным считается черенок с тремя листьями. Для гортензий и калины бульденеж — с двумя парами листьев, для вьющихся жимолостей, сирени, вейгелы, чубушника (садовый жасмин), форзиции можно использовать черенки с тремя узлами. Тогда как для видов с мелкими листьями (курильский чай, спирея , хвойные ) число узлов не принципиально. Лучше делать косые срезы в нижней части черенка и прямые в верхней.

Черенки хвойных , как правило, не режут — их отламывают руками вместе с «пяткой» (кусочек главного побега). Нижние части черенков немедленно погружайте в воду.

Подготовка черенка

С нижней части черенка снимите листья: на той части, которая окажется под землей, их не должно быть. У видов с крупными листьями принято сокращать испаряющую поверхность: укоротите верхнюю пару листьев у гортензии наполовину. У роз с крупными листьями удалите концевую листовую пластинку, оставив только боковые.

Применение ауксинов

Для ускорения укоренения место нижнего среза можно обработать ауксинами. Растворите препарат в воде и выдержите низ черенка по инструкции. Во время обработки листья должны быть накрыты полиэтиленовым пакетом для сохранения влажности. Обычно время обработки составляет около 18 часов. «Корневин» пригоден для быстрой обработки: достаточно окунуть смоченный в воде низ черенка в порошок препарата и можно высаживать.

Читайте также:
Крапива: лечебные свойства и вред, противопоказания, правильное применение, рецепты блюд

Из собственного опыта могу сказать, что я пользовалась этим методом для укоренения черенков актинидии в середине июля. Процент выхода саженцев был очень высок. Практически все черенки дали корни, благополучно перезимовали в открытом грунте под сухим листом. Через 2-3 года дали первые плоды.

Посадка черенков

В субстрате должен оказаться хотя бы один узел. При высадке приподнимайте край укрытия и тут же опускайте, чтобы черенки не подсохли. Не забудьте об этикетках с датой и сортом. Расстояние между черенками зависит от размеров листьев. Можете высаживать плотно, но так, чтобы листья не касались друг друга. Для роз в среднем 10 см между рядами и около 5 см в ряду. Черенки после посадки можно полить остатками раствора ауксина и плотно закрыть полиэтилен и притеняющий материал.

Уход за черенками

Чем чаще (и притом небольшими порциями) вы будете поливать черенки, тем лучше. Можно рекомендовать ежедневный полив вечером теплой водой. Помните, при всех видах работ пленку надолго открывать нельзя. Раз в неделю (не чаще!) поливайте черенки раствором ауксина («Гетероауксин», «Корневин» или другой препарат), Такого ухода нужно придерживаться до укоренения или даже до полной адаптации черенков к открытому воздуху в сентябре.

Удаляйте все засохшие и отпавшие листья, 1 раз в 10 дней после полива опрыскивайте фунгицидным препаратом — это повысит число укорененных черенков.

Использованная литература: «Многолетники для ландшафтного сада», Владимир Чуб.

Ракитник: описание и выращивание в саду

В последние годы все более популярным становится ландшафтный дизайн. Сейчас не только богатые люди могут украсить свой сад красивыми растениями и скульптурами, но и граждане со средним доходом. Многие сами оформляют сады и клумбы в загородных домах. Если вы задумались над тем, какое растение лучше выбрать, предлагаем остановиться на ракитнике.

Ракитник (Cytisus) – это кустарник от 0,5 до 3 м высотой. Сравнительно много сортов у ракитника венечного (С. scoparius). Обильно цветет в мае. У вида цветки желтые, у сортов бывают и красноватые. Ракитник светолюбив. Растет на песчаных почвах. При обмерзании обычно погибает. Не переносит низкой обрезки. Подходит для миксбордеров, вересковых садиков и смешанных групп кустарников. Размножают семенами, отводками, зелеными черенками.

Виды и сорта кустарника ракитник: фото и описание

Описание ракитника следует начать с рода растения. Специалисты относят его к семейству бобовых. В природе встречается до 50 разновидностей, распространен он в европейской части России, Западной Сибири, некоторых районах Европы и Африки. Выращиваются в горшках и открытом грунте.

Стебли гладкие, кора ярко-зеленого цвета, редко можно встретить сорта, имеющие опушение на ветвях и серебристый отлив на коре. Ветки молодых растений гибкие, поэтому используются при изготовлении мелких деревянных изделий. Соцветия крупные, ярко-желтого, розового, лилового, красного цвета. Запах может значительно отличаться в зависимости от видов и сортов ракитника.

Сорт растения может иметь приятный ненавязчивый, как у декоративных видов, так и специфический запах. Цветет в летний период около месяца. Это кустарник с густой кроной. Диаметр листьев в среднем не превышает 4 см. Кусты бывают вечнозелеными и листопадными.

Плоды растения имеют вид стручковых приплюснутых бобов, которые при созревании растрескиваются. Семена можно использовать для разведения ракитника. Растение частично ядовитое, при употреблении большого количества лекарственных настоев может привести к проблемам с дыханием.

Обратите внимание: ниже приведено фото ракитника и детальное описание видов, а также способов его размножения:

Видов ракитника сейчас существует около 50. Рассмотрим наиболее распространенные:

Ракитник русский или сортцингера. Наиболее часто встречается именно в России. Листопадный куст, в высоту вырастает до 1,5-2 м максимум. Во время цветения появляется много мелких колосовидных цветов. Кора на ветках имеет сероватый оттенок. Растение ядовитое;

Ракитник ранний. Высота кустов – 1-1,5 м, бледно-зеленые цветки, густые листья, размером не больше 2 см. Корень глубоко не произрастает, стойкий к морозам. Цветки начинают распускаться еще в мае, поэтому он и носит название раннего. Для большинства сортов ракитника цветение приходиться на начало июня;

Ракитник продолговатый. Растение среднего размера. Максимальная высота составляет около 1,5 м. Цветет больше 2-х месяцев. Тепло- и светолюбивый сорт, часто используется в ландшафтном дизайне;

Ракитник прутьевидный. От других сортов отличается розовыми цветом. Прямостоячие 2-метровые кусты имеют неправильную крону, выдерживает температуру до -29 градусов.

Кустарник ракитника прутьевидного смотрите на фото.

Ракитник скученный. Имеет маленькие размеры, цветет целое лето, используется для оформления садов и парков, цвести начинает сразу после высадки в открытый грунт через 3 года после посева семян.

Фото скученного ракитника вы можете увидеть.

Ракитник сидячелистный. Куст высотой 1,5 метра, начинает плодоносить только с 5 года после посадки, более требовательный в уходе, чем другие виды. Плохо переносит холод, на зиму нужно накрывать, после цветения обязательно ветки подрезаются;

Ракитник подольский. Распространен в России и наУкраине, растет в сухой известняковой почве, среднего размера, высота – 1 м, период цветения – июнь – сентябрь.

Некоторые перечисленные виды и сорта ракитника смотрите на фото ниже:

Размножение ракитника семенами, отводками и черенками

Размножение ракитника происходит путем высаживания семян, отводками и черенками. Размножение с помощью семян эффективно для видовых ракитников. Высаживаются они в песок или смесь грунта и песка в соотношении 1:1. Заглубляют семя не больше чем на 1 см. Собирают посадочный материал осенью с созревших стручков. Возле куста часто можно наблюдать самосев, который также можно рассадить у себя в саду. Так растение быстрее вырастет и зацветет.

Читайте также:
Традесканция комнатная: фото растения, уход в домашних условиях, толстолистная, разноцветная, садовая, цветок

Сеять семена можно весной и осенью, в зависимости от этого технология будет немного отличаться. Посадочный материал следует замочить на 48 часов. Подготовленная почва должна быть влажной, ширина междурядья – около 5 сантиметров. В помещении, где будет произрастать ракитник, температура должна поддерживаться в районе 18-21 градус. Комната проветривается. За растением нужен постоянный уход, регулярное опрыскивание водой. После появления 2 настоящих листков сеянцы высаживают по отдельным горшкам.

В июне делают очередную пересадку, чтобы кусту было куда расти. В открытый грунт высаживать ракитник разрешено не раньше чем через 3 года. Корень очень чувствительный к повреждениям. Следует при последней высадке сохранить земляной ком, в который произросла коревая система. Если посев осуществляется осенью, то подготавливать посадочный материал не обязательно.

Фото посадки и ухода за ракитником посмотрите ниже:

Отводками размножаются взрослые растения. Для этого берутся ветки ракитника, прижимаются к земле и присыпаются грунтом. Когда он крепко укоренится, можно ветку отделить и пересадить на новое место.

Последний способ размножения – черенкование, проводящееся после окончания цветущего периода (лето). Выбирают черенки с минимум 2 листьями, потом их укорачивают и высаживают в горшки со смесью торфа, песка и перегноя. Условия выращивания такие же, как при посеве семян. Обязательно яркое освещение. После укоренения отводка его можно высадить в другое место.

Как посадить ракитник в саду

Если вы задавались вопросом: как посадить ракитник, то здесь ничего сложного нет. Предлагаем ознакомиться с агротехникой выращивания этого декоративного растения ниже.

Независимо от того, какой способ посадки выбран, его высаживают в местах с хорошим освещением, где отсутствуют сквозняки и много свободного пространства для дальнейшего разрастания куста. Посадка ракитника производится весной и осенью. Бывалые садоводы для этого рекомендуют апрель – май, но выбор остается за хозяином участка.

При посадке растения следует учитывать такие моменты:

  • почва, в которую высеиваются семена или садятся саженцы, должна состоять из смеси песка, грунта и перегноя в соотношении 2:1:1. Именно в таком грунте растение вырастет здоровым и сильным;
  • если куст высаживается в открытый грунт, нужно сдать его на анализ, чтобы узнав состав, можно было сделать вывод о необходимости внесения минеральных удобрений. Категорично запрещается выращивать ракитник в грунте с большой кислотностью, растение после закисания корня погибнет;
  • между посевами семян или саженцев должно соблюдаться расстояние минимум 30 см, а при возможности – больше. Если нарушить технологию посева, то один саженец другому будет мешать расти, они будут тянуться к солнцу и вырастут длинными, тонкими, с малым количество листов;
  • посадка и уход за ракитником в открытом грунте должна осуществляться вдали от водоемов. Растение может выделять ядовитые вещества, которые влияют на флору и фауну небольших прудов;
  • если покупать не семена, а саженцы, то стоит останавливать свой выбор на подросшем ракитнике с хорошо сформированной корневой системой. Большая вероятность, что при транспортировке и посадке корень будет поврежден и хорошо примется;
  • уложенный дренажный слой – хорошее решение для улучшения условий произрастания. Оптимальная толщина дренажа с гальки либо кирпича, разбитого на небольшие кусочки – 10-20 см, в зависимости от уплотненности грунтовых слоев;
  • при посадке учитывается глубина. Шейка корня саженцев располагается на уровне грунта, семена сеют в почву на глубину 0,5-1 см.

Фото посадки ракитника можно посмотреть ниже:

Уход за растением ракитник

Ракитник ухода особого не требует при условии высаживания в правильную почву. Схематически этот процесс можно разделить на:

  • полив;
  • подкормку;
  • обрезку;
  • борьбу с вредителями и грибковыми болезнями.

Обильно поливают растение весной и в летний период при засухе или после подсыхания верхнего слоя грунта. В другое время с этим делом следует быть осторожней. Чрезмерное поливания водой может спровоцировать закисание почвы. Взрослое растение с легкостью переносит многодневную засуху и редкие затопления. В жидкость для увлажнения грунта рекомендуется добавлять известь.

Подкармливают перегноем от 1 до 3 раз в год. Если вы серьезно занимаетесь садоводством, тогда позаботьтесь о внесении в землю азотного удобрения ранней весной и фосфорно-калийного – летом.

Обрезаются ветви только после цветения, не повреждая одеревенелую часть куста. Чтобы кустарники перенесли морозы, молодые растения накрываются пленкой, более взрослые ракитники не боятся зимы.

Предлагаем посмотреть на фото болезни ракитника и описание их ниже:

Мучнистая роса. Это сероватый налет на листьях, со временем буреющий, что говорит о запущенности болезни. Со временем растение перестает расти, не завязывается, понижается морозостойкость. Перебор с азотными удобрениями, перепады влажности воздуха и температуры провоцируют развитие заболевания. Появляется болезнь летом;

Черная пятнистость – грибковая болезнь, проявляющаяся на листьях коричнево-черными пятнами. Пораженные листья опадают, а само растение теряет иммунитет. Если заболел только один сорт, то со временем черная пятнистость может распространиться на соседние кусты. Появляется грибок при затяжной дождливой погоде;

Нападение моли-пестрянки и пяденицы ракитной.

Чтобы их устранить, нужно приобрести подходящие инсектициды и обработать листья.

Посадка и уход за ракитником несложные, но нужно обеспечить растение хорошим освещением и регулярной подкормкой, тогда оно не будет болеть и сможет хорошо цвести.

Использование ракитника

Ракитник – растение, обладающее лечебными свойствами. В химическом составе содержится множество флаваноидов, оказывающих мочегонный эффект, способствующих таким образом выводу хлористых элементов из организма. Лекарственные препараты оказывают успокаивающий эффект, улучшают кровообращение, регулируют сердечную деятельность, помогают при отечности, головных, сердечных болях и болезненных ощущениях в поясничной области. Его категорически запрещено принимать беременным женщинам и в период кормления грудью, детям любых возрастов, а также гипертоникам.

Растение частично ядовитое. В его составе есть алкалоид цитизин и анагирин, поэтому нужно строго соблюдать дозировку. Настойки делают, заваривая засушенные цветки, собранные в начале цветения.

Также используют ракитники в саду как декоративный элемент. Среди ландшафтных дизайнеров растение пользуется популярностью благодаря привлекательному виду при цветении и неприхотливости в уходе. В парковых зонах встречаются одиночные и групповые высадки ракитника. Цветет долго, хорошо выглядит в комбинации с хвойными и бобовыми растениями.

Читайте также:
У каких растений очень приятный запах

Кроме этого, разные сорта используются в:

  • химической промышленности. Из растения добывают желтую краску, используют для окрашивания шерсти и других тканей;
  • пчеловодстве. Хорошая медоносная культура.

Медоносные сорта ракитника на фото смотрите далее:

  • парфюмерии и косметологии как ароматизатор для мыла, шампуней, гелей для душа, духов.

Выращивание ракитника – дело простое, под силу даже начинающему садоводу. Он отлично украсит ландшафт и подарит ненавязчивые ароматы возле вашего дома. Если нет желания заниматься выращиванием с нуля, тогда можно приобрести это растение в специализированных магазинах. Взрослые саженцы стоят дороже, ведь не нужно будет ждать периода цветения, наступающего через 3-5 лет после посадки семян. В продаже есть виды, которые можно выращивать в горшках.

Выбирайте понравившиеся виды ракитника на фото и выращивайте у себя в саду:

Как вырастить кизильник: неприхотливые виды, уход и размножение

: выращивание кизильника

Не каждое растение может похвалиться сочетанием таких желанных для любого дачника характеристик, как кизильник. Этот неприхотливый и внешне привлекательный кустарник используют как в одиночных посадках, так и для создания живой изгороди.

Кизильник хорошо растет на бедных почвах, не страдает от затенения, легко переносит загазованность и пыль городов, засухоустойчив, некоторые виды кизильника невероятно зимостойки. Такое растение обязательно должно быть на вашем участке!

Виды кизильника

Род Кизильник относится к семейству Розовые и насчитывает более 200 видов. Распространен в Северной Америке и Северной Африке, Европе и Азии. Некоторые виды кизильника обладают высокой морозостойкостью, что позволяет выращивать их в средней полосе и даже в северных регионах. Наибольшей популярностью пользуются следующие виды кизильника.

Кизильник блестящий

Кизильник блестящий

Кизильник блестящий – листопадный кустарник высотой 2-3 м. Листья длиной 5-7 см. Летом они сверху темно-зеленые, блестящие, снизу чуть более светлые. Осенью окраска листовых пластинок меняется и становится пурпурной. Цветки розовые, появляются в мае-июне. Плоды шаровидной формы, диаметром до 1 см, черного цвета, блестящие. Созревают в августе-сентябре. Не опадают до глубокой осени.

Кустарник отличается высокой зимостойкостью и теневыносливостью. Хорошо реагирует на стрижку, поэтому часто используется для создания живых изгородей. Кизильник блестящий не реагирует на загазованность и неблагоприятные погодные условия, что позволяет применять его для посадок вдоль дорог.

Кизильник обыкновенный (цельнокрайний)

Кизильник обыкновенный (цельнокрайний)

Кизильник обыкновенный может достигать в высоту 2 м. Кустарник прямостоячий, сильноветвистый. Листья от овальных до округлых, блестящие, сверху темно-зеленые, гладкие, с нижней стороны сероватые, опушенные. Цветки белые, розоватые или красноватые. Распускаются в мае-июне. Плоды круглые, ярко-красные, диаметром около 1 см. Появляются в июле-августе.

Кизильник обыкновенный – светолюбивое и морозостойкое растение. К почвам нетребователен. Хорошо переносит стрижку, применяется для создания живых изгородей.

Кизильник краснеющий (многоцветковый)

Кизильник краснеющий (многоцветковый)

Кизильник краснеющий – прямостоячий густоветвистый кустарник высотой до 2-3 м. Ветви тонкие, изогнутые, красно-бурого цвета. Листья эллиптической формы, с тупыми концами, длиной от 2 до 6 см. При распускании они серебристо-зеленые, летом цвет меняется на темно-зеленый, а осенью – на красный. Цветки белые, распускаются в мае-июне. Плоды – красные костянки размером около 1 см, созревают в августе-сентябре.

Кустарник отличается засухоустойчивостью, лучше растет на освещенных солнцем местах и плодородных почвах. В суровые зимы может подмерзать, поэтому нуждается в укрытии. Хорошо переносит загазованность, благодаря чему нередко применяется в городском озеленении. Подходит для создания живых изгородей.

Кизильник иволистный

Кизильник иволистный

Кизильник иволистный – вечнозеленый кустарник с раскидистой кроной. Высота растения не превышает 50 см, а вот в ширину плотно прижимающиеся к земле побеги могут распространяться на 2 м.

Листики продолговатые, кожистые, длиной до 10 см. Зимуют на побегах, а весной незаметно меняются на новые. Цветки белые, появляются в июне. Плоды красного цвета, небольшого размера, долго сохраняются на побегах.

Кизильник иволистный неприхотлив к почве, может расти как на солнце, так и в полутени. Неплохо переносит летнюю засуху.

Кизильник растопыренный

Кизильник растопыренный

Кизильник растопыренный – листопадный кустарник с раскидистыми побегами. В высоту растение достигает 1-2 м, в ширину – около 3 м. Листья удлиненной формы, темно-зеленые, глянцевые. Цветки белые. Плоды темно-красной окраски, вытянутой формы.

Кустарник хорошо смотрится в рокариях, годится для одиночных посадок. В суровые и бесснежные зимы может подмерзать, поэтому нуждается в укрытии.

Размножение кизильника

размножение кизильника

Кизильник можно размножить несколькими способами:

  • семенами,
  • черенками,
  • отводками,
  • делением куста.

На практике семенной способ размножения кизильника почти не применяют, т.к. он очень трудоемкий и длительный: одна только стратификация его семян занимает около года. Чаще всего кизильник размножают черенками или отводками.

Размножение кизильника черенками

Для размножения можно использовать как одревесневшие, так и зеленые черенки.

Одревесневшие черенки (длиной около 15 см) нарезают с боковых однолетних побегов. На каждом должно быть по 3 почки. Проводят процедуру осенью, после первых заморозков. Затем посадочный материал отправляют в погреб или другое прохладное место и хранят там во влажном песке до наступления тепла. Весной черенки высаживают в рыхлую землю. Располагают их под наклоном. Средняя почка при этом должна находиться на уровне почвы. После посадки следят за тем, чтобы грунт был слегка влажным и регулярно рыхлят его. На следующий год молодые кустики можно высаживать на постоянное место.

Читайте также:
Как уничтожить проволочника на своем участке, чтобы сохранить урожай картофеля

Зеленые черенки нарезают летом, ближе к середине июля. Их обрабатывают в растворе любого стимулятора роста (например, в Корневине или КорнеСтиме) сажают в субстрат, составленный из равных частей торфа и песка. Чтобы создать идеальные условия для укоренения – повышенные влажность и температуру, черенки накрывают прозрачными пластмассовыми бутылками. Укрытие необходимо время от времени снимать для проветривания, иначе черенки могут выпреть. После укоренения колпак снимают, а на следующий год посадочный материал готов к “переселению” на постоянное место.

Размножение кизильника отводками

Отводками чаще всего размножают стелющиеся виды кизильника, т.к. его стебли расположены возле самой земли и риск сломать ветку почти отсутствует. Весной молодой побег, растущий с краю куста, пригибают к земле и укладывают в неглубокую (8-10 см) ямку. Затем его пришпиливают проволокой, засыпают плодородным грунтом, поливают и мульчируют это место. В течение сезона нужно следить за тем, чтобы почва всегда была слегка влажной. В таких условиях через некоторое время из земли появится небольшой росточек. Однако отсаживать его от материнского куста лучше не раньше, чем через год, когда он подрастет и достаточно окрепнет.

Размножение кизильника делением куста

Если у вас на участке растет старый куст кизильника, то размножить его можно, поделив на несколько саженцев. Делением куста куст кизильника размножают ранней весной или осенью. Второй вариант больше подходит для теплых регионов.

Куст выкапывают и делят на несколько частей. Затем сажают в заранее подготовленные ямы таким образом, чтобы корневая шейка оставалась на том же уровне, что и у материнского куста. Если стоит сухая погода, то до момента укоренения (примерно месяц) кизильник поливают ежедневно. Затем частоту поливов сокращают до 2 раз в месяц.

Посадка кизильника

При посадке кустов кизильника на большом расстоянии друг от друга для каждого растения выкапывают отдельную посадочную яму глубиной 50-70 см и диаметром около 50 см. Если же кусты используют для посадки живой изгороди, то для них копают траншею (ширина и глубина такая же, как и для ямы). Кусты в этом случае располагают на удалении 0,5-1 м друг от друга.

На дно посадочной ямы или траншеи укладывают слой дренажа (щебенка, гравий, битый кирпич, галька и т.п.) высотой не менее 10-15 см. Затем наполняют ее почвенной смесью, состоящей из:

  • дерновой земли – 2 части,
  • речного песка – 2 части,
  • торфа или компоста – 1 часть.

При посадке кизильника в яму можно добавить 100-150 г доломитовой муки, особенно если у вас кислый грунт.

Уход за кизильником

выращивание кизильника

Уход за кизильником сводится к нескольким процедурам:

  • поливу,
  • подкормкам,
  • обрезке,
  • защите от болезней и вредителей.

Полив кизильника

В регулярном поливе нуждаются только молодые – 1-3-го года жизни – кустики кизильника. В дальнейшем дополнительное увлажнение необходимо лишь в периоды сильной засухи. Без полива в этом случае растение будет хуже расти и цвести. Однако все же кизильник лучше недолить, чем перелить.

Чтобы влага дольше сохранялась в грунте, замульчируйте почву возле кустов слоем торфа высотой 5-8 см. Если мульча отсутствует, после каждого полива старайтесь рыхлить грунт на глубину около 10 см.

Если вы поливаете кусты водой из шланга, то струю можно направлять не на землю, а прямо на густую крону. Таким образом получится не только увлажнить кизильник, но и произвести санитарную очистку растения от пыли и мусора.

Подкормки кизильника

Кизильник отзывчив на подкормки. Для лучшего роста его удобряют несколько раз за сезон:

  • весной – полным минеральным удобрением или мочевиной (50-70 г на один взрослый куст);
  • летом, перед цветением, – гранулированным суперфосфатом (60 г на 1 кв.м) и сернокислым калием (10-15 г на 1 кв.м);
  • осенью – древесной золой (250-500 г на 1 кв.м);
  • накануне зимы почву мульчируют перегноем слоем 3-4 см.

В средней полосе кизильник некоторых теплолюбивых видов на зиму лучше укрыть. Для этого пригните кусты к земле и набросьте на них хвою или любой дышащий укрывной материал.

Обрезка кизильника

обрезка кизильника

Кизильник легко переносит стрижку, что делает его идеальным растением для создания живых изгородей. Обрезка стимулирует рост кустарника и ветвление побегов. Проводят формирующую обрезку ранней весной, до распускания почек. За один раз побеги укорачивают не более чем на 1/3 их длины.

Санитарное прореживание делают по мере необходимости, вне зависимости от поры года. Удаляют все больные, засохшие, вымерзшие, пораженные болезнями и вредителями ветви. Кроме того, вырезают побеги, загущающие крону. У многолетних кустов каждый год убирают самые старые ветки.

Болезни и вредители кизильника

К счастью, кизильник редко страдает от болезней. Лишь иногда его поражает фузариоз. К его возникновению обычно приводят неблагоприятные погодные условия и повышенная влажность почвы.

При появлении первых признаков заболевания следует сразу же удалить пораженные части растения и сжечь их. Затем куст обрабатывают фунгицидами. Нередко для борьбы с фузариозом применяют бордоскую жидкость: летом, по зеленым листьям, куст опрыскивают 1%-ным раствором, в весенний и осенний периоды – 3%-ным.

Для профилактики появления грибковых заболеваний при посадке на дно ямы обязательно насыпают слой дренажа, а в процессе вегетации почву вокруг кустов периодически рыхлят.

Иногда на кизильнике можно обнаружить насекомых-вредителей. Кустарник чаще всего поражает яблоневая тля, щитовка, моль, медведица желтая, различные клещи. Если количество насекомых невелико, можно попробовать победить их при помощи народных средств: отвара бархатцев, тысячелистника или мыльно-зольного раствора. Такие обработки повторяют не менее 3-4 раз с интервалом 5-6 дней.

Читайте также:
Тунбергия: выращивание из семян в домашних условиях

Если же вредителей очень много, лучше сразу применять инсектициды – химические препараты для борьбы с насекомыми. Кизильник не используют в пищу, поэтому опрыскивания можно проводить в любое время. Для обработки растений лучше брать препараты широкого спектра действия, которые способны уничтожить большое количество различных вредителей, например Актару, Алатар или БиоКилл.

Кизильник может стать настоящим украшением вашего участка, стоит уделить ему лишь немного внимания.

Особенности выращивания плакучей ивы: выбор посадочного материала, посадка и уход

Для посадки ивы цельнолистной, как впрочем, и для всех других видов нужно выбирать место с достаточно влажной почвой, для хорошего и быстрого развития саженца.

Место посадки должно быть также хорошо освещено, что особенно важно для сортов с цветными листьями. В тени они потеряют свою декоративную окраску и станут просто зелеными, а побеги вытянутся, и деревце или куст потеряет привлекательную форму кроны, которая станет неряшливой и разреженной.

Лучшее время для посадки ивы цельнолистной это весна, конец апреля – май.

Для этого готовят посадочные ямы, в которые закладывают перегной или другие органический удобрения , исключая свежий навоз. Обязательно делают дренаж из песка или битых кирпичей.

Если почва тяжелая, то перед тем как вернуть ее в посадочную яму ее смешивают с торфом, песком или перегноем. Для того, что бы саженец хорошо прижился и пошел в рост в течение нескольких недель после посадки его нужно обильно поливать, можно даже прикрыть приствольный круг травой или , для меньшего испарения влаги.

Размножается ива цельнолистная вегетативным способом, в основном с помощью . Для этого:

  • Берут молодые ветви до начала и распускания листьев, примерно в апреле, в южных районах можно и раньше.
  • Укоренение происходит либо в грунте, либо просто в емкости с водой. При обоих способах корни появляются достаточно быстро, в течение 2-3 недель.
  • После того, как появившиеся белые корешки достигнут размера в 2-3 см их можно высаживать на постоянное место или отдельную грядку для доращивания.
  • Саженец, выращенный из черенка достигнет своих максимальных размеров и зацветет примерно через 3-4 года.

Уход за ивой совсем несложен, он заключается в проведении следующих мероприятий:

  • одно из самых важных мероприятий по уходу за ивой цельнолистной, особенно если она высажена на недостаточно увлажненном месте. Молодые растения поливают регулярно в течение всего лета, если стоит засуха, старые растения можно поливать реже, но более обильно. Если стоит жаркая и засушливая погода то можно проводить дождевание кроны, но только не на ярком солнце, что бы не обжечь листья. Очень хорошо в жару ивы чувствуют себя около водоемов, где воздух все же более влажный. При посадке отдавайте предпочтение более сырым местам, поскольку ивы цельнолистной лучше выдерживает непродолжительное затопление, чем постоянную засуху.
  • . Ива цельнолистная, как и все ее сородичи хорошо переносит обрезку. Ранневесенняя обрезка хорошо влияет на формирование куста, который становится более плотным. Формирующую обрезку можно производить в течение всего лета, особенно это касается штамбовых видов, на которых крона поддерживается определенной формы. Дело в том, что некоторые сорта ивы цельнолистной дают большой сезонный прирост, за год, достигающий 30 см, и если пренебречь регулярной обрезкой, то к концу сезона крона будет чрезмерно разросшейся. Кроме потери эстетического вида это еще грозит и ее повреждением при обильных снегопадах зимой. Санитарную обрезку проводят весной. Она заключается в удалении всех подмерзших и поврежденных ветвей.
  • Подкормки проводят 1-2 раза за сезон органическими или , на плодородных почвах подкормку можно сократить до одного раза.
  • Приствольный круг очищают от и рыхлят, можно также применять , или высаживать низкорослые растения, которые предохранят почву от чрезмерного высыхания.
  • . Хотя ива цельнолистная достаточно устойчива к морозам, все же в наиболее морозные зимы она может подмерзать до уровня снежного покрова. Поэтому молодые растения в первые годы жизни можно укрывать любым воздухопроницающим материалом, или засыпать листьями и опилками. Со штамбовыми формами иногда поступают, как и со штамбовыми розами, в несколько приемов наклоняют к земле и укрывают.

Также стоит обратить внимание что бы место посадки ивы не находилось на месте, открытом северным ветрам, которые более страшны для нее чем морозы поскольку полностью высушивают молодые ветви.

Виды плакучей ивы

В природе насчитывается более 600 видов ив. Произрастают они везде, встречаются даже в тундре и Заполярье.

Ива плакучая вырастает до 25-30 метров и может жить до 100 лет. Ствол у дерева мощный, покрытый серой корой. Крона – широкая, раскидистая. Листья имеют темно-зеленый оттенок, с нижней стороны они более светлые и как будто покрыты белесым пушком.

Виды ивы плакучей поражают своим великолепием и разнообразием. Вот лишь самые популярные из них:

  1. Белая ива. Самый высокий (его высота составляет 25-27 метров) и неприхотливый вид. Назван так в связи с серебристым окрасом листочков. Прекрасно переносит морозы и может произрастать на затененных участках. Великолепно смотрится среди деревьев с темно-зеленой листвой и послужит идеальным фоном для краснолистных деревьев.

Белая ива

Ива козья

Ива прутовидная

Ива вавилонская



Выбор саженцев для посадки

В естественных условиях ива может размножаться семенами, а в культуре ивы плакучие размножают черенкованием или получением саженца.

Первым делом саженцы выбирают зимние стеблевые, с хорошей зрелой древесиной. Желательно, чтобы возраст молодняка составлял один-два года и заготовлены они были либо ранней весной, либо поздней осенью.

Читайте также:
Чем опасна диффенбахия

До распускания почек саженцы помещают во влажный песок или в емкость с водой.

Знаете ли вы? Ива появилась на земле давно – ее останки встречаются уже в меловой период, а некоторые современные виды (пепельная, белая, прутовидная) росли еще в четвертичную эпоху.

Место для посадки ивы

Посадка ивы плакучей должна проводиться в легкие, песчаные, среднесуглинистые почвы. Участок должен быть открытым, хорошо освещенным, солнечным, можно с легкой полутенью.

Кроме того, на участке, где планируется выращивать иву, грунтовые воды должны располагаться близко к поверхности. Если у вас на участке есть место, которое в результате таяния снега постоянно утопает, то именно оно и является комфортным для ивы.

Важно! При полном затенении плакучие ивы не растут. Даже в естественных условиях в лесной глуши ивы не встречаются.



Правила посадки саженцев ивы

Посадка саженцев ивы

В грунт саженцы помещают на такую глубину, чтобы несколько почек оставались на поверхности. Перед тем как сажать иву плакучую, копают ямку диаметром 60 см для древесных видов и 50 см – для кустов. Глубина ямки должна быть 40 см. Если у саженца закрытая корневая система, ямка должна соответствовать диаметру земляного кома. В случае, когда иву планируется высаживать в виде живой изгороди, то выкапывают траншею глубиной в 40 см и 40-50 см шириной.

Знаете ли вы? В народном творчестве ива ассоциируется с печалью и в то же время является символом красоты.
Для тяжелых глинистых почв требуется дренаж. Для этого на дно ямки для посадки насыпают песок или щебень слоем в 20-30 см.
Для того чтобы ива плакучая лучше прижилась, нужно приготовить питательную смесь из земли, торфа и компоста, взятых в равных пропорциях. Можно в такую смесь добавить 200 г азофоски. Этим составом заполняют посадочную яму на 1/3 и помещают саженец.

Затем землю вокруг саженца утрамбовывают с таким расчетом, чтобы вокруг образовался приямок для полива. В конце посадки под каждый саженец выливают 2 ведра воды.

Черенок ивы

Если сроки черенкования ивы пришлись на осенний период, почву следует прикрыть соломой или сухими листьями, а сами саженцы укрывают лапником.

Если черенок получился высокий, на первое время для фиксации вертикального положения рядом с ним устанавливают опорный колышек.

Знаете ли вы? Ива в разных регионах называется по-разному: верба, лоза, чернотал, тальник, ветла, бредина, лозина, ракита.



Размножение

Ива извилистая прекрасно черенкуется. Достаточно воткнуть её веточку (не нужно брать самые тонкие кончики) в тенистом месте участка и не забывать поливать. Укоренять лучше короткими черенками. Корешки дают черенки не только в земле, но и в воде.

Считается, что ива изгоняет злых духов и защищает от плохих людей. Так ли это, каждый решает сам. А вот по поводу декоративности извилистых ив мнение однозначное: они эффектны и украшают любой участок.

Ивы хорошо размножаются черенкованием. С мая по конец июля можно нарезать черенки и высаживать в гряды в затененном месте. При обязательном обильном поливе у черенков образуются корни.Обе ивы красивы в солитёрной посадке, обрамленные декоративными кустарниками с красивой листвой.

Интересные материалы сайта

  • Лимонник китайский: агротехника выращивания, полезные свойства
  • Как правильно выращивать гацанию из семян в домашних условиях
  • Живые картины


Как ухаживать за плакучей ивой

Чтобы ива быстро росла и выглядела грациозно, необходимо знать тонкости выращивания и ухода за этими растениями. Больше внимания стоит уделять уходу за плакучей ивой в первое время после посадки.

Полив

Поскольку ива – растение влаголюбивое, она нуждается в частом поливе и регулярном опрыскивании.

В первые годы молодые деревца растут быстро, давая прирост до 3 метров в год. Поэтому в этот период их нужно поливать по 2-5 ведер на одну единицу (дерево впитает столько, сколько ему нужно). Поливают иву либо рано утром, либо вечером, после захода солнца.

Воду необходимо лить не только под корень, но и на крону.

Знаете ли вы? Кору ивы издавна используют как жаропонижающее и противовоспалительное средство, а салициловая кислота получила свое название от латинского salix – ива.

Подкормки

Плакучая ива

Посадив деревце у себя на участке, задумайтесь о том, как вносить подкормки, поскольку вырастить пышную и здоровую плакучую иву без них едва ли получится. Подкормку обязательно нужно проводить весной или осенью, во время вскапывания приствольного круга.

Подходят плакучим ивам любые удобрения (минеральные и органические). Их внесение в течение всего сезона служит гарантией здоровья растения и шикарного вида. Весной и летом вносят комплексные подкормки, а в августе – суперфосфат и сернокислый калий. Количество удобрений зависит от возраста растения.

Весной почву возле дерева желательно рыхлить и добавлять минеральные подкормки. Осенью с участка убирают опавшую листву, дикую поросль и в октябре-ноябре укрывают нестойкие к морозам сорта.

Важно! Нельзя оставлять опавшие листья под ивой – они содержат дубильные вещества, которые оказывают нежелательное воздействие на рост растения.

Стрижка и формирование кроны

Если иву плакучую вовремя не обрезать, то произойдет естественное формирование кроны – ветки будут хаотично разрастаться, и дерево утратит свою декоративность. Поэтому стрижка – обязательная процедура. После обрезки можно получить ивы необычайных форм и красоты.

Плакучая ива

В первые годы жизни (до 5 лет) растению стрижка не нужна. Ива набирается сил, крепнет, растет и развивается. Когда ветви отрастут на метр, стоит приступать к первой обрезке.

Читайте также:
Комнатное растение калатея: виды, фото и названия

В основном стрижку ивы проводят весной, однако можно выполнить эту процедуру и летом. Кончики веток укорачивают на 30-35 см. Срез выполняют непосредственно над направленной кверху почкой.

Важно! Нельзя обрезать иву в период цветения.

Регулярная обрезка веток ивы плакучей позволит через 5-6 лет после посадки сформировать роскошное дерево с шикарной кроной.

Применение в ландшафтном дизайне

Необычные по форме ивовые побеги часто используют в своей работе флористы и создатели икебан. В цветочных композициях этот податливый и хорошо гнущийся материал является незаменимым элементом. Благодаря своей особенности гибкие побеги применяются и в плетении. Мастера своего дела умело превращают обычные ивовые прутья в вазы, подставки, блюда, шкатулки и другие плетеные предметы интерьера.

Больше всего это экзотическое растение востребовано и популярно в ландшафтном дизайне. Дачные участки, сады у дома, места отдыха, на которых посажена плакучая ива или другие декоративные формы свердловской извилистой ивы, имеют более гармоничный и законченный образ, создается впечатление полного единения человека с природой.

Ива извилистая - описание посадка и уход фото в ландшафтном дизайне видео

Плакучая ива в ландшафтном дизайне используется и как материал для сооружения беседок, живых арок и изгородей, тоннелей и других архитектурных «строений». Ветки ив, посаженых вблизи различных конструкций, периодически по мере роста подвязывают к ним, и через некоторое время образуется натуральная природная постройка и идеальное место отдыха. Это декоративное растение прекрасно выглядит в одиночной посадке и в садово-парковой композиции.

Опасные болезни и распространенные вредители ивовых деревьев

Особое внимание при выращивании ивы плакучей следует уделять вредителям и болезням, которые могут поразить эту красавицу. Так, чаще всего ивам могут угрожать:

  • жуки-листоеды;
  • гусеницы;
  • паутинный клещ;
  • слоники;
  • мухи;
  • тля;
  • мышевидные грызуны.

Не менее опасны для ивы такие растительные паразиты, как повилика и вьюнок.
Из самых распространенных болезней ивы необходимо выделить:

Ржавчина на ивах

  • мучнистую росу;
  • ржавчину;
  • некроз;
  • пятнистости;
  • паршу.

Появляются эти заболевания в результате повышенной влажности, которая возникает из-за дождливой погоды. Для борьбы с ними плакучую иву обрабатывают фунгицидами весной и осенью (для профилактики) и при первом же обнаружении признаков болезни.
Кроме того, кору и ветви следует регулярно осматривать на предмет появления некротических признаков, чтобы вовремя принять меры по предотвращению развития заболевания. Пораженные ветки обрезают до здорового участка, а места среза обрабатывают.

Важно! Старайтесь беречь кору ивы от механических повреждений – через них проникают переносчики заболеваний.

От некрозов профилактическую обработку ивы проводят в августе или в мае, на следующий сезон.

Если на листочках ивы появились сероватые пятнышки, растение необходимо обработать медьсодержащими препаратами.

Как облагородить сад шаровидными ивовыми деревьями?

Если вы хотите увидеть в вашем саду высокую живую изгородь, ивы должны быть посажены на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Высаживание в два ряда даст тенистую аллею, которая отлично смотрится, особенно если она из белой плакучей ивы. Для того чтобы аллея смотрелась как можно эффектнее, кроны деревьев смыкают. На 2-3 год выращивания ветви переплетают между собой на высоте 2,5-3 м или используют метод аблактировки. Аблактировка – специальный метод прививки деревьев, применяемый для соединения побегов одного или нескольких растений, не требующий срезки.

Как облагородить сад шаровидными ивовыми деревьями?

Шаровидная ива на участке

Однако этот метод требует определенной сноровки. Так что если вы еще не совсем опытный садовод, лучше всего заплести ветви, зафиксировав две верхушки эластичной лентой. Такое смыкание ветвей позволяет сделать округлый зеленый тоннель с ажурными краями. А если ваш сад небольшой, то лучше остановиться на зеленой арке у входа, для которой вам понадобится всего лишь две ивы. Дополняют такие живописные уголки в саду небольшой струящийся ручей или фонтан. Впрочем, и одинокие ветки ивы на широком газоне также будут смотреться весьма эффектно, особенно если для контраста рядом с ними посадить декоративные ели Коника.

Подробная инструкция по посадке ивы в своем саду

На сегодняшний день существует около 350 видов ивы, которая растет во всех географических зонах (однако большая часть все же произрастает в умеренно холодных регионах Северной Америки, Европы и Азии). Это растение разделяется на два основных вида: древовидная ива и кустарниковая. Древовидная ива способна вырасти в большое и могучее дерево. Что касается кустарникового вида, то он составляет большинство ив, и растёт повсюду: близ различных водоемов, над дорогой, вокруг болот и высыхающих русел рек.

Издавна ива ценилась за свои лечебные свойства, например, кору использовали в качестве жаропонижающего и противовоспалительного средства. При этом ива является отличным медоносом, а из ее ветвей плетут корзины, поэтому стоит посадить в своем саду дерево ивы.

Из данной статьи вы подробно узнаете о том, какие существуют разновидности ивы, а также о том, как правильно посадить иву.

Плакучая ива

Основные виды

Как уже было сказано, по всему миру существует 350 видов различных размеров и форм ив: начиная с 20-метровых могучих деревьев и заканчивая стелющимся кустиком, достигающим в высоту всего несколько сантиметров.

Ива плакучая

Белая ива (ветла)

Она произрастает в двух видах:

  • Плакучая. Это дерево, вырастающее в длину до 5-7 м, обладает красивой кроной, которая ниспадает каскадами. Ветви длинные (примерно 2-3 м), опускаются почти до земли. Эта разновидность влаголюбива, зимостойка и нетребовательна к почве. Ива способна длительное время произрастать в тени, однако без солнца крона не будет такой густой и потеряет свою декоративность. Плакучая ива хорошо смотрится как поодиночке, так и в сочетании с другими деревьями, особенно эффектно они смотрятся вблизи водоемов.
  • Серебристая. Считается самой неприхотливой и самой высокорослой (в длину достигает 10-12 м) среди декоративных ивовых деревьев. Свое название она получила за серебристый окрас листвы. Отлично смотрится она в парках, эффектно выделяясь на фоне темно-зеленых деревьев, например, липы, каштана или вяза. Если же их высадить на задний план, по периметру изгороди, то серебристые листочки красиво оттеняют темную хвою тиса, горной сосны или красные листья кленов, барбариса, сливы.
Читайте также:
Плющ комнатный: уход в домашних условиях, фото

Ива плакучая

Извилистая

Извилистая ива также бывает двух разновидностей:

  • Уральская извитая. Это довольно невысокое дерево (в высоту достигает не более 3,5 м), однако обладает высокими декоративными свойствами в любое время года. Побеги спиралевидные, имеют зеленовато-серый окрас, а на солнце становятся глянцевыми и приобретают коричневый оттенок. Прекрасно подойдет в качестве живой изгороди, поскольку ива способна переносить стрижку и обрезку в любой сезон. За счет наличия «кудрявых» листьев и извитых побегов, дерево радует само по себе, а также в группе с другими ивами.
  • Формы Мастуды. Особенностью этой ивы выступают золотистые спиралевидные побеги, которые обладают немного скрученной листвой. Это иностранный сорт ивы, поэтому русские морозы она переносит плохо: в Подмосковье и северных регионах, где суровые зимы, дерево обмерзает до уровня снега, поэтому оно нуждается в укрытии. Перед тем, как посадить эту иву, важно знать, что она любит только хорошо защищенные от ветра и освещенные участки. Однако даже при создании идеальных условий, высота дерева не превысит 3-3,5 метров.

Извилистая ива

Каспийская

Эта ива представляет собой раскидистый трехметровый кустарник, который обладает длинными тонкими побегами, окрашенными в бледно-желтый цвет, и узкой жесткой листвой. Дерево отличается теневыносливостью, но не характеризуется хорошей зимостойкостью. После подмерзания ствола или ветвей, они быстро восстанавливаются, поэтому растение не нуждается в обязательном укрытии на зиму. Высадка ивы возможна лишь на месте, хорошо защищенном от солнца.

Цельнолистная

Это сорт «Хакуро-Нишики». Характеризуется необыкновенной формой с белоснежной листвой на конце ветвей, и пестрыми листочками в середине и у основания побегов. Представлена ива небольшим кустарником, в длину вырастающим до 1,5 метров, либо же низким деревом – при прививке на штамб. У дерева имеется один недостаток – плохая зимостойкость. Рекомендуется в средней полосе сажать нештамбовые саженцы и на зиму укрывать растения.

Цельнолистная ива

Козья

Это дерево отличается плакучей формой кроны. Ива выглядит эффектно, за счет ниспадающих побегов, которые образуют своеобразный «шатер» на верхушке невысокого (обычно в длину не более 1,5 м) ствола-штамба. За последнее время этот вид ивы набирает популярность, благодаря зарубежному материалу, появившемуся на отечественном рынке.

Если дерево было высажено на месте с хорошим освещением, то крона образует шатрообразную неширокую форму, дополняют ее свисающие вертикально вниз длинные побеги, иногда достигающие земли. При наступлении весны дерево покрывается пушистыми цветами, что делает иву похожей на огромный одуванчик. В высоту растение почти не растет, может превышать высоту штамба лишь на 30-40 см. Высаживают его группами. Однако на фоне других деревьев с листвой иного оттенка, ива также смотрится прекрасно.

Уход за ивой козьей не отличается от любого другого ухода за штамбовым привитым растением. В первую очередь следует уделить внимание удалению дикой поросли, которая образуется на месте прививки, поскольку если этого не делать, привитая часть погибнет.

Козья ива

Пурпурная

Пурпурная ива представлена среднерослым кустарником, который в высоту достигает 2-2,5 метров. Он отличается густой, немного шаровидной кроной, а также красноватыми глянцевыми ветвями. За последние несколько лет эта разновидность ивы получила большую популярность в России. Дерево хорошо выносит тень, но плохо переносит зиму и морозы. Подмерзшие побеги легко отрастают заново, поэтому на зиму растение можно не укрывать. Лучше сажать эту иву в местах, которые защищены от ветра.

Ломкая

Ива ломкая или ракита обладает шаровидной формой кроны, которая очень густая. У дерева несколько стволов, в длину они достигают примерно 7 м. Даже в самые холодные зимы растение не подмерзает. Оно прекрасно смотрится не только в групповых посадках, но и в одиночных. Также ива выступает прекрасным фоном для других декоративных растений. Высаживать ракиту лучше всего на берегу водоема – так она особенно живописна или же использовать ее как живую изгородь.

Ломкая ива

Особенности посадки

На сегодняшний момент довольно большое количество людей высаживают на своих приусадебных и дачных участках иву. Несомненно, дерево выглядит очень красиво и необычно, однако перед тем, как посадить плакучую иву у себя в саду, стоит узнать о некоторых нюансах посадки, а также о положительных и отрицательных сторонах расположения дерева на участке.

Плюсы и минусы посадки ивы на участке

Начнем с приятного – с преимуществ высадки ивняка в саду:

  1. Создание необычной живой изгороди при помощи нескольких ивовых деревьев.
  2. Создание уюта и умиротворения в саду, благодаря красивой и густой кроне растения, которая создает отличную тень.
  3. Возможность использовать в сельском хозяйстве: листья ивы могут стать добавкой к рациону кроликов и коз, а это несомненный плюс для людей, занимающихся разведением этих животных.
  4. Применение ивовых прутьев для плетения корзинок, мебели и др.
  5. Отрада для пчеловодов, поскольку ива выступает лучшим весенним медоносом.

Но у посадки таких могучих и необыкновенных деревьев есть и свои минусы:

  1. Быстрый рост дерева. Если за ростом ивы не следить и не обрезать ее ветви вовремя, то дерево очень быстро разрастется так, что подступить к нему будет сложно. При этом выросшее растение начнет заполнять те участки, которые были отведены для посадки других культур.
  2. Нашествие тли. Тля просто обожает это дерево, поэтому от большого количества насекомых будет страдать не только ива, но и все фруктовые деревья.

Обратите внимание! С отрицательными сторонами высадки культуры можно легко справиться, избавившись от вредных насекомых при помощи химии и защитив фруктовые деревья, посадив их вдалеке от ивы. А разрастание растения можно контролировать, осуществляя своевременную обрезку.

Посадка

Перед тем, как высаживать саженцы дерева, важно определиться, где посадить иву. Она представляет собой самостоятельное дерево, поэтому не стоит загружать территорию вокруг нее большим количеством различных растений. Лучше всего культура смотрится на берегу пруда или другого водоема. При желании можно посадить иву в группе с другими деревьями, однако важно не утяжелить композицию, высаживая очень много растений.

Прекрасно выглядят ивы на просторной местности. Также из определенных видов дерева можно сделать необыкновенную беседку.

Беседка из ивы

Чтобы саженец прижился, следует знать, не только, куда посадить иву, но и как. Ниже представлен алгоритм посадки культуры:

  1. Высаживать иву лучше в суглинистую почву, хорошо влияет на растение удобрение органическими веществами. На месте посадки возможно близкое расположение грунтовых вод (некоторые виды ивы даже начинают лучше расти из-за этого).
  2. Саженцы хорошо приживутся на новом месте, если корневую систему оставить закрытой.
  3. Перед тем как посадить иву из ветки, следует выкопать яму в виде квадрата, стороны которого будут равны 50 см, а глубина – 40 см.
  4. Перед самой посадкой яму нужно заполнить на треть почвенной смесью, состоящей из перегноя и грунта.
  5. Когда все приготовления закончены, в углубление помещают сам саженец, хорошо присыпают его землей и притаптывают ее.
  6. Остается лишь обильно полить высаженное растеньице.

Определенные схемы посадки ивовых деревьев нужны, чтобы создавать необыкновенной красоты беседки, живые изгороди и арки. Чтобы добиться такого результата, растения высаживают в определенной последовательности на некотором расстоянии друг от друга, а после податливые молодые прутья загибают в конкретную форму. По мере своего роста, ветви привыкают произрастать в таком направлении и спустя несколько лет они способны самостоятельно держать нужную форму.

Размножение

Размножать ивы можно как вегетативно, так и семенами. Однако большей популярностью пользуется размножение с помощью черенков, поскольку семена не всегда всходят и попытки вырастить дерево таким способом редко, когда увенчиваются успехом.

Черенки ивы

Итак, как посадить иву черенком?

  1. Для размножения используйте лишь середину ветви, от которой отрежьте несколько однолетних побегов, произрастающих еще с прошлого года. Отличительным признаком таких побегов будут почки.
  2. Разрежьте срезанные побеги на 15-25 см черенки. В верхней их части обязательно должно быть по несколько почек. Лучше выбирайте для выращивания ивы толстые черенки.
  3. Подготовленные черенки посадите в почву, соблюдая следующее правило: нижний конец должен быть направлен вниз, а верхний – вверх. Лучше, если половина черенка будет находиться в земле, но хотя бы одна почка постоянно выглядывала из почвы.
  4. После посадки сразу полейте. Грунт должен быть хорошо увлаженными и прилипать к веточкам.
  5. Если листья начнут распускаться, притените растение, чтобы оно не высохло на солнце до момента укоренения.
  6. Через одну неделю побеги начнут постепенно укореняться, а спустя несколько недель они будут иметь крепкую корневую систему.

Посадка черенков ивы

Уход за ивой

Стрижка

Регулярную стрижку нужно проводить для всех декоративных и низкорослых ив. В таком случае дерево будет иметь красивую форму и выглядеть более живописно. Если же стричь растение нет никакого желания, то не стоит и высаживать декоративные сорта, поскольку они требуют особого ухода. При том, у такой ивы тонкие ветви, поэтому состригать их не будет проблематично.

Полив и удобрения

Обязательно осуществлять полив ивы, особенно в первый год после посадки поливать дерево нужно обильно: раз в две недели или в засушливый период раз в одну неделю выливать 20-50 л воды.

Полив ивы

Обратите внимание! Также не стоит забывать и об органических, минеральных подкормках, которые нужно вносить, в зависимости от плодородности грунта и сорта дерева.

Болезни и вредители

Чтобы культура хорошо и активно росла, обладала красивой зеленой листвой и пышной кроной, нужно регулярно осматривать дерево на наличие вредоносных насекомых и применять различные методы борьбы с ними, при их обнаружении. Больше всего поражают иву слоники, жуки-листоеды, мухи, тля и гусеницы разных бабочек. Но также на деревьях могут быть обнаружены паутинный клещ, вьюнок, осиновые и тополевый листоед. Нападениям вредителей больше подвержены пурпурная, прутовидная и русская ивы.

Размножение черенками кустарников

Очень ответственная работа, ожидающая нас на даче в конце июня – самом начале июля – размножение черенками кустарников. Это лучшее время для черенкования, в более поздние сроки корни образуются, но не успевают до конца сформироваться и нормально перезимовать.

В большинстве случаев при дальнейшем размножении для большинства культур кустарников абсолютно не подходит укоренение черенков в воде. Образующиеся в ней корни очень хрупкие, при пересаживании в землю часто отмирают, растению приходится их отращивать дважды, а это – потеря времени. Поэтому посадку черенков для размножения кустарников на даче лучше всего сразу производить в почву.

размножение черенками кустарников 1-1

Краткое содержание статьи

Требования и особенности размножения кустарников с помощью черенков

Почва для посадки

Самое главное требование к грунту, где будут размножаться кустарники – это легкая, хорошо обработанная, обедненная азотом почва. Категорически исключено внесение навоза и компоста туда, где будут расти черенки. Оптимальный для растений состав почвы – торф с песком напополам, с добавлением древесного угля. Если почва все же богата азотом, необходимо сделать нужный слой толщиной в несколько сантиметров, не смешивая с основной землей.

Тепло и влажность

Второе требование для размножения кустарников заключается уже к окружающей среде, а именно к воздуху. Его повышенную влажность на даче мы создаем при помощи полиэтиленовой пленки, полиэтиленовой банки или обрезанной пластиковой бутылки. Кроме того нужен рассеянный свет. Добиваемся этого при помощи любого нетканого материала, мешковины, полимерной пленки, либо просто выделив место посадки для размножения черенков в тени дома или деревьев.

Место для выращивания кустарников

Многим видам кустарников все равно, где идет укоренение. Но вот жимолости и жасмину лучше укореняться в тени. Напротив, розам, гортензиям, флоксам, курильскому чаю, спиреям больше подойдет парник на солнцепеке, но обязательно накрытым светорассеивающим материалом.

размножение черенками кустарников 1-3

Черенки кустарников парковых роз, особенно розы морщинистой, при размножении очень плохо укореняются. Розы из букетов, в принципе, можно укоренить, но здесь нужно помнить, что чем тоньше стебель, чем меньше времени розы простояли в воде, тем выше у них будет шанс на укоренение. Почти не укореняются черенки древовидных пионов, садовой голубики и сортовых клематисов.

Теперь переходим, непосредственно, к самим действиям по размножению черенков кустарников на примере парника или грядки, которые должны иметь минимум по площади – 50 на 50 см и в высоту 25 см.

Перекапываем почву, разравниваем, при необходимости, делаем слой торфа с песком. Устанавливаем дуги, закрепляем на них полиэтиленовую пленку, сверху накидываем светорассеивающий материал.

Отдельно про розы

Розы на даче (здесь – о посадке этих цветов и уходу за ними) лучше всего укореняются в теплое время года при температурах порядка +25 +28 градусов. Если лето выдалось прохладным, то черенки кустарников подогреваем, используя сухую траву, сено или листву. Вынимаем плодородный слой почвы, на дно укладываем органические материалы слоем см 30, утрамбовываем их, посыпаем мочевиной или другим азотным удобрением, проливаем горячей водой. Почву возвращаем на место, над грядкой, парником устанавливаем каркас, укрываем пленкой. Через несколько дней начнется разложение органики, а через неделю можно высаживать для размножения черенки роз.

размножение черенками кустарников 1-4

За день до черенкования обильно проливаем маточные кусты растения. Ветки кустарника, которые мы наметили, обрабатываем одним из препаратов против грибных болезней, типа Топаз или Фитоспорин. Препараты, содержащие медь – избегаем. Для роз в препарат дополнительно вносим Фитоверм от паутинного клещика. За сутки препараты впитаются и начнут действовать, повышая сопротивление черенков инфекциям.

Незадолго до черенкования проливаем парник и накрываем его для достижения большей влажности.

Ближе к вечеру секатором отрезаем намеченные для размножения, относительно тонкие, ветки кустарников. Желательный диаметр на срезе не более 1 см. У розы и калины срок черенкования во время или сразу же после цветения. Ветки с цветками берем только у роз, спиреи японской и курильского чая.

Как работать с черенками кустарников

У остальных видов кустарников берем ростовые побеги. У хвойных пород черенки берем с молодых растений, ввиду понижения способности к укоренению с возрастом.

Дальнейшие действия нужно проводить немедленно, что не исключает перевозку заготовленных черенков (или недолгое хранение) в мокрой ткани, обернутой полиэтиленом.

размножение черенками кустарников 1-5

Разрезаем ветки на отдельные черенки. Верхнюю часть с не одревесневшими мягкими тканями не используем. У роз заготовку от кустарника берем с тремя листьями, у гортензий, калины, сирени, вьющейся жимолости, садового жасмина используем черенки с тремя узлами. Для растений с мелкими листьями, вроде курильского чая, спиреи и хвойных видов, это число не имеет значения.

В нижней части черенков делаем косой надрез, в верхней – прямой или косой. У хвойных пород их отламываем с кусочком главного побега. Нижние концы сразу же погружаем вводу, а с нижней части снимаем те листья, которые окажутся под землей. У видов кустарников с крупными листьями сокращаем испаряющую поверхность, путем укорачивания верхней пары листьев у гортензий, у роз же с крупными листьями удаляем концевую листовую пластинку, оставив только боковые.

Правильная посадка черенка

В подготовленной для размножения почве должен оказаться хотя бы один узел высаженного черенка кустарника. При посадке растения, приоткрываем край укрытия и, высадив его, сразу же опускаем край, чтобы ничего не подсохло. Расстояние между черенками зависит от размера листьев. Желательно, чтобы они не касались друг друга. После окончания посадки накрываем полиэтиленом и притеняющим материалом.

Полив и уход

В последующие дни ежедневно вечером поливаем посадки теплой водой. Пленку надолго не открываем. Так ухаживаем до полного укоренения и, даже, до полной адаптации в сентябре. При уходе за черенками кустарника обязательно удаляем все засохшие и отпавшие листья. Раз в 10 дней брызгаем фунгицидом.

размножение черенками кустарников 1-6

Сроки укоренения

Сроки укоренения черенков на даче даже у одной культуры сильно отличаются. При среднем сроке укоренения роз в три недели, одни сорта дают корни через пару недель, а другим требуется больше месяца. Гортензии и чубушники (жасмины) укореняются около месяца, вьющиеся жимолости готовы через 10 дней. В любом случае растения лучше поддерживать до сентября, даже если уже давно показались боковые почки.

Хуже укореняются хвойные кустарники. Некоторые породы дают саженцы за сезон, а другим понадобиться два-три сезона.

Обобщив все, можно дополнительно сказать, что очень многое зависит от погодных условий, поэтому успех, пришедший в этом году, может и не повториться в следующем.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: